neo's radio

[Sk_rmouche]

Pas interêt à y avoir du vent ou du mouvement si tu déploies complètement le mât, sans haubanage qqchose va casser rapidement, soit un tronçon soit la base ... on a ruiné un pneumatique de 13m au radio club comme ça

Après sur le bateau si tu limites à quelques tronçons ça ira bien je pense, si tu as besoin de monter à 18M autant installer l'antenne sur le mât du bateau

[neob]

Les 18m seront intéressants car ça sera 7m plus haut que les mâts du bateau justement, mais oui clairement faut pas trop de vent pendant le déploiement, mais j'ai une idée... Des haubans (en Dyneema, que ça fasse pas ressort) a peu près tous les 3 tronçons, qui permettent de tenir le mât même pendant la montée.... Ca peut le faire. Mis en place avant la montée, et stockés dans des sacs à corde, qu'ils puissent se dérouler sans s'emmêler.

Le Dyneema est tellement rigide qu'il n'y a pas besoin d'un polygone de base très grand pour que ça fasse un truc costaud.

Surtout que si les haubans sont +-3cm trop courts -valeur au pif-, je peux les tendre en augmentant la pression dans le mât..

[BiduleOhm]

Glisser la c'était pas possible vu comment il était sanglé

Yep c'est ce que je me demande, compatible avec l'anodisation et avec les joints... Ça serait con de les défoncer alors qu'ils ont l'air en super état.

Sinon je mettrais juste un filet d'huile de vaseline, la graisse a eu l'inconvénient d'accumuler plein de poussières que je suis en train de nettoyer.

Je dirais graisse silicone, très neutre et ne devrait rien abimer

[neob]

Yes c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui du coup! Bon, en spray, pour pas en mettre 3 tonnes.

J'ai avancé un peu sur le mât, au final je le démonte intégralement, la vieille graisse collante est allée partout

Alors une mauvaise nouvelle: deux taraudages sur le plus gros tube sont un peu abimés, faut soit mettre des vis plus longues, soit les décaler tous de qq degrés

Mais une bonne nouvelle: le même plus gros tube (fût du mât) est 27cm trop long... Y'a bcp de vide c'est dommage... Donc il va se faire circoncire, et du coup je vais pouvoir refaire les taraudages nickel

   

Et sinon j'ai mis à tremper le câble... plein de graisse dégueu lui aussi.

   

[OrOoX]

Les 27cm c'est pas pour faire tampon pour éviter que ça tape dans le fond lors de la descente ? Ou pour pas pincer/écraser le câble ?

[neob]

Je ne pense pas, ça ne fait pas tampon car la butée est sur les bagues supérieures en tête, avec un joint torique pour amortir. Au final le vrai amortisseur c'est la sortie d'air en 1/4" qui empêche une rentrée brutale.

Pour le cable pitetre, judicieuse remarque, je vais vérifier avec lui que ça passe bien avant de couper...!

[Sk_rmouche]

Très belle construction en tout cas, pas étonnant vu le prix au'ils demandent en neuf.

yep la sortie 1/4" permet de limiter la vitesse de descente sur le mien aussi, je laisse même le flexible du compresseur dessus et ça descend encore plus lentement avec la perte de charge. Le seul truc embêtant c'est que c'est pas évident de drainer l'humidité à chaque cycle montée/descente, mais bon comme c'est full alu j'espère que dans le temps ça ira :/

[neob]

Ne t'en fais pas pour l'humidité: le mien était parfaitement sec à l'intérieur et aucune trace de corrosion. De plus le raccord 1/4 est parfaitement au fond du bol, ça purge bien...

Et l'anodisation est de qualité, c'est pas du Wish. J'ai eu la bonne surprise de trouver aussi de la pâte anti corrosion électrolytique sur toute la visserie.

[Sk_rmouche]

A l'usage ça va vite tu verras, surtout si tu n'as pas de piège en sortie compresseur comme moi ( c'est un petit compresseur 24V dans le 4x4 ), mon raccord est déjà tout rouillé après deux ans, et le mât est attaché en permanence au véhicule, donc exposé

Sur le bateau ça sera une autre histoire

[neob]

Ça vaut sûrement le coup de prévoir une purge auto.

Sur le bateau le mat sera élevé avec de l'air extrêmement sec (compresseur de plongée,, je vais caler un tampon B50 300b dans un coin) donc là pour le coup ça devrait aller.

[neob]

Bon je suis content, deux choses:
-Quelques anxiolytiques ont permis d'oublier le voisin relou
-Le FT1000MP et le générateur de suivi sont arrivés!!

Alors ces derniers... Bon rien pu essayer encore vu que j'ai ni les bons connecteurs ni les bons cables ni rien (merci encore Sk' pour le gros coax qui ira jusqu'a l'antenne!), donc commandés sur amazon. En tout cas tout s'allume

Petite frayeur sur le générateur de suivi: j'ai vu qu'en fait, il ne fallait pas "un" HP8444A, mais "THE" HP8444A OPT059, qui a été modifié pour correspondre à mon analyseur de spectre, en ajoutant un générateur de signal 500MHz a l'intérieur (que ne possède pas l'analyseur de spectre). Donc gros "OUF" a réception quand j'ai vu le "OPT059"... Et le petit pontage kivabien a l'arrière.

Joli matos en tout cas ces deux appareils... très joli matos.

               

Mon bureau/electronique/radio commence à être sympa c'est chouette:

   

Bon vivement que le mât soit debout, je vais trouver une Yagi et on va pouvoir commencer à voir comment ça marche tout ça.

[neob]

Tiens, petite "panne" sur mon FT-1000MP... Les voyants verts "Main Busy" et "Sub Busy" (qui s'allument quand le squelch du VFO A ou B sont ouverts), sont bien verts, mais parfois on ne lit qu'a moitié l'écriture noire dedans.. Une led, un pb de contact..? Si vous avez une idée.

Rien de dramatique, d'autant que le voyant vert itself fonctionne parfaitement.

A froid ça se voit bien, et en se réchauffant de moins en moins.

       

[BiduleOhm]

Tu le sais probablement déjà mais n'émet jamais sans une antenne ou charge fictive si tu veux pas détruire l'ampli HF

Ca ressemble à un LCD fatigué, si c'est ça y'a pas grand chose à faire malheureusement.

[neob]

Yep, me suis retenu d'appuyer sur le PTT jusque là

Cela dit j'ai l'impression qu'il y a une sécu intégrée à l'ampli, je me trompe?
edit: je confirme c'est protégé, il s'affiche "HI SWR" dés qu'on tente de passer en emission ou d'activer le Tuner.
Bon on va pas trop jouer avec quand même

Ok ouais pour l'écran, bon ça m'empêchera pas de dormir.

[neob]

Faute d'avoir reçu les connecteurs/cables nécessaires pour tout tester, je peux déjà dire que l'oscillateur 500MHz du tracking generator fonctionne... et que l'analyseur de spectre aussi.

   

C'est marrant j'ai aussi un tout petit pic a 1GHz, à -30dbm. Harmonique j'imagine. (petit coax tout pourri pour relier les appareils)

[BiduleOhm]

Fais gaffe, c'est pas parce qu'il prévient que le SWR est élevé qu'il reduit le gain de l'ampli pour autant, c'est ptet le cas, ou ptet pas...

Oui, t'as toujours des harmoniques, surtout si l'oscillateur n'a pas besoin de générer un signal super pur. Tant que c'est dans les specs c'est bon

[neob]

En l'occurence c'est écrit noir sur blanc sur la doc que ça coupe et que ça empêche l'emission quand c'est écrit "high SWR", mais ouais restons prudents au prix du bordel. edit: au fait, on peut quand même le vérifier: il y a un puissance-mètre intégré pour la sortie, qui reste bien à 0 si l'alarme est active.

Ok, nice. Tout a l'air de fonctionner jusque là. Demain j'essaierais de trouver des connecteurs PL-259, un tore, du coax et un peu de bordel pour monter une antenne a l'arrache voir un peu.

Sans rien de branché dessus, c'est normal que le Daiwa CNA-2002 aie son moteur en route non stop (sauf si j'arrête le tuner bien évidemment)? En plus, quand j'appuie sur le bouton "Opé" ça accélere la vitesse dudit moteur...et la LED verte s'allume plus intensément.

Sur la doc c'est indiqué que si le moteur est en route plus d'1min c'est qu'il n'arrive pas a ajuster le SWR (normal, y'a pas d'antenne ni de puissance en entrée), mais elle dit aussi qu'il faut appuyer sur le bouton Opé pour lancer le moteur... et là il se lance tout seul a l'allumage. Curieux. Déjà vérifié le bouton poussoir, il a l'air bon...

[neob]

Bon bah c'était bien une panne, trouvée au bout de 2h

Le multimètre m'assurait que oui le bouton poussoir allait très bien... L'oscillo n'était pas d'accord, un signal de merde a 3-4V passait... faux contact à la con, un coup de bon nettoyage et tout est revenu dans l'ordre!

[BiduleOhm]

En l'occurence c'est écrit noir sur blanc sur la doc que ça coupe et que ça empêche l'emission quand c'est écrit "high SWR", mais ouais restons prudents au prix du bordel. edit: au fait, on peut quand même le vérifier: il y a un puissance-mètre intégré pour la sortie, qui reste bien à 0 si l'alarme est active.

Ok niquel

Yep, le matos qui n'a pas servit depuis longtemps a souvent des faux contacts dans les inters. En général ça disparait en manipulant tous les inters dans toutes les positions quelques fois de suite, mais des fois faut aller jusqu'au nettoyant contact.

[Sk_rmouche]

Euh oui gaffe à l'émission avec une impédance à l'ouest et une charge déséquilibrée, il en faut peu pour fumer les transistors de sortie, circuit de protection ou pas ( power fold back en anglais ). C'est parfois pire avec une antenne mal accordée qu'avec rien de branché, selon où vont se trouver les pics de tension/courant ( nodes ). La plupart des radios " moderne " coupe le PA en cas de désaccord extreme, mais le mieux c'est d'éviter de chercher les problèmes.

Les amplis à lampe étaient beaucoup plus tolérants en cas de mismatch d'impédance, j'en ai vu tourner en continu avec des TOS de 3:1 ou plus ... Tu ne feras pas ça longtemps avec des FET



Pour tes raccords/coaxial mes deux options préférées :

Radiall/Rosenberger/Amphenol. Ne les achète pas neuf, ils valent une fortune et on en trouve plein sur LBC/eBay. Excellente qualité de connecteur ( alliage cuivre/béryllium pour la pointe, le reste cuivre nickelé ).

Pour le coaxial, je conseille du neuf, car en occasion elon comment c'est stocké tu peux te retrouver avec de l'humidité, et ça fait monter les valeurs d'atténuations très rapidement.

J'utilise pour mes montages le coax de chez Messi et Paoloni ( Italie ), c'est de l'excellente qualité pour un tarif raisonnable, ils vendent aussi les connecteurs qui vont exactement aux dimensions de leur coaxial, et c'est de la bonne qualité, peut-être pas du niveau de Radiall, mais le connecteur est à 9€ au lieu de 50 ...

Pour de la HF, vise de l'Hyperflex 7, le mieux étant de l'hyperflex 10 qui est polyvalent et te permettra de l'utiliser en VHF/UHF eventuellement.
Ce sont des câbles à diélectrique moussé, donc très bien soigner l'isolation et le gainage, car l'humidité dans le dielectrique ruine le coax et c'est difficile à rattraper. Les connecteurs M&P sont étanches avec double joint, idem pour Radiall

Si tu veux checker une charge, le mieux c'est de le faire au rosmètre ou à l'analyseur, ou bien avec le poste avec la puissance au minimum ( moins de 10W modulé ça devrait aller ) en gros tu n'as quasiment que la RF du pré-driver qui sort vers la charge. Les transceivers ne sont pas très précis généralement, et c'est préférable de le faire à l'analyseur.

Aussi quand tu transmets tu es en quel mode ? Si tu es resté en BLU il faut causer dans le micro, sinon y'a quasi rien qui sort en puissance vu que c'est une modulation avec suppression de porteuse ...

Je te conseille aussi de t'acheter d'occas' une charge 50 ohms, c'est toujours utile pour vérifier rapidement l'état d'un étage de sortie, ou bien pour isoler des sections de ligne pour des essais.


Dernier point : un coax très long et avec beaucoup d'atténuation aura tendance à faire diminuer ton TOS ( SWR en français ) car une partie de la puissance réfléchie va se dissiper en chaleur dans le coaxial lui-même. Pour la HF c'est pas gênant, mais en VHF/UHF et au delà c'est primordial.