La Sk' Bat 2.0

[BiduleOhm]

Quel marque le BMS?

Le meilleur que j'avais sélectionné pour le van de mon père est le JBD BMS qui est un BMS chinois mais qui a toutes les features requises (beaucoup de BMS n'ont pas de sonde de température pour couper la charge si la temp est trop basse, ou pire, ils font semblant de l'avoir mais ne coupent pas la charge...) et l'appli est pas ouf mais décente (seul truc chiant il faut activer le GPS sur le tel/tablette sinon l'appli ne se lance pas parce que c'est un BMS conçu pour les scooters élec à la base).

Si tu veux la meilleure qualité c'est du non-chinois et les prix s'envolent très vite donc à toi de voir.

Pas recommandé d'avoir plusiseurs BMS en // sur un meme pack, par contre tu peux avoir plusieurs pack en // avec chacun son BMS (et ça à l'avantage d'avoir de la redondance en plus).

C'est pour ça que je design le mien... seul moyen d'avoir de la qulité à un prix raisonnable.

Oui, Will a une video sur ce sujet seul inconvénient c'est la conso du contacteur, surtout s'il n'a pas d'économiseur. Un modèle avec économiseur qui devrait couvrir tous les besoins habituels et vraiment pas cher parce que récupéré sur des packs de batteries recyclés: https://batteryhookup.com/collections/ac...a-0-900vdc

Attention si tu veux pouvoir couper la charge et la décharge séparément ça devient un poil plus complexe et quoi qu'il arrive il te faut deux contacteurs.

Ah aussi, on avait déjà du en discuter, mais en 48 V il faut impérativement pré-charger les onduleurs avec une résistance avant de fermer les inters/contacteurs principaux sinon t'as un énorme pic de courant quand tu le connectes (condos déchargés...) qui n'a pas bon du tout pour la durée de vie du matos.

[Sk_rmouche]

Le BMS c'est le modèle 120A sur ce lien : https://www.lithiumbatterypcb.com/produc...t-current/

Mon collègue me l'a donné gratos avec les cells 280 A.h. Il a l'air de fonctionner et inclus deux sondes de T°. Il coupe la charge quand il fait trop froid, j'ai testé avec de l'eau et des glaçons, ça fonctionne. C'est juste l'appli et la connexion au BMS qui est un peu aléatoire, mais je m'en fais peut-être pour rien ...

Je n'aime vraiment pas plusieurs BMS en // également.

J'avais dans l'idée que si on fait un BMS par pack de cells en série, puis ensuite en parallèle. Si un des BMS sectionne en charge, l'autre devrait aussi couper assez rapidement ( plus rapidement que le fusible j'espère ).

Un BMS pas cher pour piloter un contacteur ça me tente, mais par contre on n'a plus la mesure de courant, la capa des packs etc ... A moins de rajouter un shunt individuel et de faire le monitoring avec.

C'est impec' ce lien, 30USD c'est pas cher, mais avec la situation sur le fret mondial, il y a 60USD de frais de port pour ce petit truc ... Je ne sais pas si on va revenir un jour à des tarifs raisonnables sur le transport ...


Oui j'avais déjà vu pour les condensateurs, on fait la même chose sur site pour les gros variateurs de fréquence en 400V, sinon ça fait des étincelles effectivement

[Kissagogo27]

destockage en vue ? 

https://www.minimachines.net/actu/batter...rne-112103

[BiduleOhm]

Ok, LLT me dit vaguement quelque chose mais je ne saurais pas dire si bien ou pourri. L'appli ressemble beaucoup à celle du JK... Je sais qu'il existe plusieurs versions de l'appli pour le JK qui sont assez différentes en terme de stabilité donc tu peux peut-être essayer de tester d'autres versions de l'appli.

Ok, tant que t'as fait le test c'est bon

Après l'appli c'est pas vraiment important vu qu'une fois les paramètres réglés t'en a plus vraiment besoin.

Non pas forcément. Un pack peut avoir un problème mais pas l'autre, c'est même le plus courant. Typiquement une cell mal équilibrée ou ayant perdu une grosse partie de sa capacité comparé aux autres va trigger le BMS mais le pb est juste cette cell, le pack d'à côté s'en fou.

Très peu de BMS (en fait je n'en ai vu aucun jusqu'à maintenant à part celui que je fais) vont être plus rapides qu'un fusible sur un court-circuit (tu peux pas l'implémenter en soft, c'est trop lent; et comme l'implémenter en hard demande beaucoup plus de soin dans le design et un surcoût en composants ce n'est pas fait en général) mais sur une surcharge modérée (genre 150 %) en principe oui, les fusibles de ce calibre, même en fast, sont très lents dans ce cas, donc un BMS peut couper avant sans souci.

De toute façon les BMS sont généralement assez imprécis pour tout ce qui est mesure de capa, etc... Je recommande un coulomb-mètre externe

Yep, les FDP sont assez élevés donc groupe le plus d'articles sur une commande (ils ont des capteurs à effet hall de bonne qualité super cheap par ex: https://batteryhookup.com/collections/ac...ensor-200a). Et si tu prends des relais prends du spare, toujours utile et vu le prix autant ne pas se priver... ^^

[Sk_rmouche]

Ok merci. Je penche également pour le coulomb-mètre.

C'est acceptable de faire un pack genre 2P16S ( ou même 3P16S selon les tarifs du moment ) avec un seul BMS qui ouvre ou ferme le contacteur sinon ? Et le coulomb-mètre pour le SoC à côté. Plus bien entendu un fusible classe T.

C'est pour la maison en off-grid, c'est pas un pack pour s'amuser avec le 4x4 et le matos radio, je souhaite faire un montage pro et très sécurisant sur le long terme.

[BiduleOhm]

Par 2P16S tu entends des groupes de 2 cells en // et ces groupes en série ? si oui alors je ne recommande pas trop (et puis tu perds la redondance toujours appréciable quand t'alimentes une maison entière) même si certains le font pour économiser en BMS. Le coût d'un BMS n'est pas très élevé comparé aux cells et le reste de l'install donc bon, à toi de voir, ce que tu préfères.

L'idéal c'est d'avoir un gros bus 48 V et chaque item se branche dessus (idéalement faut grouper les items de même nature à un même endroit du bus pour être sûr d'avoir des courants équilibrés) un peu comme ça:

Code :

.

      +-----+
PVs---| SCC |--+
      +-----+  |
               |
      +-----+  |
PVs---| SCC |--+
      +-----+  |
               |
+------+       |
| BATT |-------+
+------+       |     +----------+
               +-----| ONDULEUR |-----+
+------+       |     +----------+     |
| BATT |-------+                      +-----MAISON
+------+       |     +----------+     |
               +-----| ONDULEUR |-----+
+------+       |     +----------+
| BATT |-------+
+------+

[Sk_rmouche]

Ok ça avance la reflexion, je pense partir sur ta topologie Bidule.

Toujours dans le même thème, je suis en train d'équiper mon van pro avec un panneau 370W, un MPPT Victron ( 100V/30A ). Je l'ai reçu il y a quelques jours et je suis en train de le paramétrer.

Je compte utiliser mon pack NMC ( 1.44 kW/h ) pour alimenter un frigo portatif 24/7 ainsi que de l'éclairage dans le van. L'ensemble pourra aussi être utilisé pour la station radio.

J'ai installé le panneau sur le véhicule ce we et je suis en train de faire le passage des fils. Je suis aussi en train de paramétrer le Victron. J'ai décidé d'arrêter la charge à 4V par cellule pour augmenter un peu la durée de vie de ce pack. Le contrôleur est donc réglé à 16V. Il propose aussi de régler la tension de floating. Je sais que le floating est très utilisé en batterie plomb. Pour un pack NMC comment on determine la tension de floating ? J'ai lu environ 0.2V de moins que la tension d'absorption en lithium, avec virtuellement aucun courant circulant dans le pack

[BiduleOhm]

Pour le float en principe on prend la tension de repos (ou juste en-dessous) à pleine charge (pour le LFP c'est typiquement 3.35-3.4 V).

Penses surtout a désactiver tout ce qui est equalization, etc... qui est useless et meme dangereux pour les batteries Li.

[Sk_rmouche]

Ok super je vais laisser le float à 3.8V ( cell NMC ) donc, merci

L'égalisation est désactivée.

J'ai fait un premier essai, ça fonctionne super bien, j'ai limité le courant de charge à 10A en sortie du MPPT, et l'algorithme est super rapide en faisant des essais avec une alim de labo en entrée pour simuler différents ensoleillements ! J'ai mesuré l'efficacité du Victron à 97.3% au multimètre entre l'entrée et la sortie, c'est parfait

[BiduleOhm]

Ok

Ben au prix où ils vendent leur matos y'a plutôt intérêt que ce soit parfait

[Sk_rmouche]

Oui c'est salé l'addition si tu veux la supervision, et chaque élement séparé plutôt que du AIO ...

Je regarde chez SMA et Growatt également. Midnight Solar pas trouvé de distributeur engageant en NZ
Je n'ai pas encore décidé sur la configuration des panneaux, tension plus basse et en parallèle, ou bien plusieurs groupements en série avec des canaux indépendant sur le MPPT.

La deuxième option est celle que je favorise mais ça limite le choix du matériel quand on dépasse 400Vdc.

[BiduleOhm]

Je recommande pas trop plus de 400 V.

Dans le cas des gros SCC t'as généralement 2 ou 3 canaux indépendants pour les panneaux donc penses à ça pour ta sélection

Fais vraiment super gaffe à ne pas dépasser la tension max en entrée sous peine de grillers les mosfets direct... (et penses qu'en hiver le Voc sera plus élevé à cause du coef V/°C). Tu peux dépasser la puissance/courant max sans souci (bon faut éviter de mettre le double quand meme...) le SCC limitera à son courant max.

[Sk_rmouche]

C'est quoi le souci à dépasser 400V ? A part que ça pique encore plus fort si on met les doigts

Tu pensais partir sur quel design pour tes panneaux/SCC ?
Yep j'ai regardé pour la tension à vide et la T° des panneaux en hiver qui remonte la tension. Je prévois 30V de marge minimum en considérant -5°C au coeur de l'hiver.

Victron impose une limite de 8X la tension d'absorption des batteries pour la tension PV. Je dois regarder chez les autres fabricants mais il y a généralement une limite de ce style d'après ce que je lis. Au cas où qqun souhaite tester 5000V de panneaux peut-être

[BiduleOhm]

Y'a beaucoup moins d'équipement dispo et le rendement baisse significativement (les mosfets avec un grand Vds ont un plus grand Rdson).

J'hésite encore mais je pensais partir sur des optimisers DIY (un par panneau) basé sur ce concept: https://diysolarforum.com/threads/simple...ler.47057/ mais avec une topologie boost plutot que buck pour élever la tension à 200-300 V sur un bus commun. Ensuite il suffit d'avoir des alims avec entrée universelle (elles prennent sans souci du DC en entrée) comme chargeur. C'est principalement parce que j'ai assez peu de surface dispo et que j'aurais pas mal de pb de shading en hiver donc un SCC par panneau est le mieux dans mon cas.

Sinon l'autre solution que j'envisage c'est des séries de 350-400 V sur des gros SCC classiques.

Yep, bien lire les specs... des fois on tombe sur des surprises ^^ 5 kV c'est mort, les panneaux sont prévus pour 1 kV max en général.

[Sk_rmouche]

Bon j'ai fait un petit coffret en contreplaqué pour la Sk_bat, et j'ai commandé un onduleur Victron 12V / 800VA ( LF ). L'ensemble est installé dans le van avec 750W de panneaux solaire sur le toit, ça fonctionne super bien


Très impressionné par le petit onduleur, il est capable de démarrer deux pompes à vides 1/2cv chacune ( pic mesuré à + de 2 kW    ) et de les faire tourner en continu, testé sur presque 4 heures de fonctionnement pour vider la batterie.

J'ai mesuré l'efficacité à 90.7% à pleine charge, donc ça ne bat pas des records mais je pense que c'est dans la moyenne pour ces onduleurs de petite puissance. Par contre il est très silencieux et pollue relativement peu le spectre radio ( important pour ma station VHF/UHF ) donc une bonne surprise. A peine tiède après le test à pleine charge

Sur une journée ensoleillée typique d'été en NZ, j'ai produit 3.1 kW.h avec les deux panneaux du toit, et le pack était quasiment plein à la fin de la journée. Très satisfait   

Le solaire quand on y goûte c'est addictif, n'est-ce-pas Bidule ? 

   

[OrOoX]

deux pompes à vides 1/2cv chacune ( pic mesuré à + de 2 kW    )

C'est bon, t'enflamme pas, je démarre des moteurs de 3Kw avec des variateurs chinois et ça explose pas ( 5772x )



Il est balaise n'empêche le truc pour si peu de puissance, un 3kw prend pour le coffre ?

[neob]

Cool la Sk'bat dans son coffret avec l'onduleur qui a l'air de bien marcher, très joli ensemble pour le van

[BiduleOhm]

Oui, le LF a un rendement plus faible mais une bien meilleure capacité de crete et produit bien moins d'harmoniques et d'EMI. Ils sont aussi beaucoup plus lourd et cher donc à réserver que quand c'est nécessaire comme dons ton cas

Le solaire quand on y goûte c'est addictif, n'est-ce-pas Bidule ? 

Yep

@Oroox c'est pas pareil, c'est bien plus facile pour un VFD d'encaisser une crete.

[OrOoX]

Je vois pas la différence perso, que ce soit des onduleurs comme ça, variateur ou démarreur, ils utilisent tous le même principe, à savoir
générer de l'alternatif à partir de courant continu via des mosfet ou IGBT ... L'onduleur que j'ai récup fait le même taff à part qu'il prend 96V en entrée.


La différence est plutôt dans le mode de fonctionnement, un onduleur est prévu pour pouvoir y brancher/débrancher des appareils en charge alors
que le variateur / démarreur sont eux prévus pour démarrer une/des charge(s).

Suivant les sécurités intégrées, tu peux utiliser un variateur comme un onduleur, déjà testé avec la fraiseuse

Le vario chinois de ma PAC démarre le comp, un Omron y arrive pas , trop de sécus ²

[BiduleOhm]

Sauf que tu oublies qu'un onduleuur doit aussi augmenter la tension, et c'est souvent ça le point faible.