Autopsie vario chinois 7.5kw
#21
Si si j'ai bien compris t'inquiète pas, en fait quand tu met sous tension le vario tu n'as pas d'affichage, les condos se chargent
par le biais de ces résistances en même temps que l'électronique, dès qu'une certaine tension est atteinte, le relai blanc commute
la charge et donc l'intensité des résistances vertes devient nulle, la puissance et l'électronique sont donc alimentés en direct
par l'étage de condensateur vu qu'il y a une jonction sur le "+" entre les résistances vertes et les bleues. ( commande uniquement )

D'où mon hypothèse du relai blanc qui n'aurait pas commuté ou qui se serait coupé une fois démarré, la charge rebascule
sur les résistances, elles chauffent et c'est le drame ... D'où mon interrogation afin que ça n'arrive pas à nouveau.

J'ai fais une mesure entrée du vario qui fonctionne, la pince mesure 0.9A à la mise sous tension et ça descend progressivement,
vers 0.3A il y a commutation du relai suivi d'un petit pic d'intensité pour terminer la charge des condos.

Du coup à la mise sous tension ça fait une charge d'environ 261W mais non constante qui doivent passer dans deux résistances
de 6W en parallèles ( 330Ohms / résistance à priori ) pendant quelques secondes.

Le calcul d'échauffement à l'air coton de ce que j'ai pu voir du coup je me suis amusé avec des résistances que j'avais récup 
et une batterie 12V, le temps de charge/décharge est très différent entre celle de 10W/13KOhms et 5W/33Ohms, j'avais aussi
une 160Kohms mais là le temps est assez wtf ... Tongue

-----------------

Edit : A titre de comparaison, la carte inverter Daikin :

- Possède une alimentation séparée pour la commande
- Possède un relai pour pré-charger les condensateurs au travers d'une résistance
- Possède un relai pour commuter la charge sur le pont de diode

Le VFD chinois lui mélange les deux, du coup si y'a une merde sur l'alim, c'est la commande et la puissance qui merde.
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#22
Ok Wink

Je dirais que ce qui c'est passé c'est que le CC a abaissé la tension à pas loin de zéro ce qui a fait décoller le relais et les résistances ont servi de fusible.

Pourquoi tu veux mettre des résistances plus basses ?
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#23
Je pense pas car au moment du court-circuit les disjoncteurs ont sautés du coup plus de jus, hors là on voit que les résistances
ont cramés et j'ai du oublier de le préciser mais ça s'est passé à la remise sous tension, ça n'a pas ressauté Siffle

Ca me fait penser que le pont de diode n'a visiblement pas cramé contrairement aux IGBT donc va savoir ce qui s'est passé après
car j'ai pas souvenir d'avoir vu l'affichage allumé pendant que ça fumait donc les résistances ne devaient plus laisser passer assez de jus
à cause de la température ( supposition ).

Sinon l'idée n'est pas d'en mettre des plus petites mais de savoir ce qui se passerait si c'était le cas, je suppose une surchauffe et
du coup rien n'empêche d'en mettre des plus grosses à condition que le temps de charge ne soit pas plus long quoi.
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#24
Ah, donc en fait il cramé deux fois... honnêtement je pense que tu perds ton temps sur un vario chinois qui est probablement BER.

Résistances plus basses = plus de courant = plus de puissance dissipée (R * I²) et temps de charge réduit.
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#25
Meuh non meuh non, quand ça disjoncte pas c'est que ça marche encore, tfaçon j'vais finir par balancer du 320VDC sur le bus DC
et on verra bien si ça explose, si c'est pas le cas et que la led s'allume c'est jackpot, et si l'affichage s'allume, double jackpot Siffle

Bon le prob c'est de trouver la résistance qui va bien parce que charger 3 condos d'un coup, miam le pic.
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#26
Rien ne t'empêche de prendre des résistances plus grosses ( en terme de Pnom ) si tu as physiquement la place de les installer.

0.9A de pic c'pas grand chose, j'ai connu des alims de 1500W qui faisaient sauter un C10 avec l'appel de courant ... Surtout que c'est sur un temps très bref. Tu as un oscilloscope, donc tu as le moyen de visualiser la courbe de charge et de déduire le temps.
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#27
Je pense que dans le cas présent c'est juste pour limiter le pic d'intensité à la mise sous tension vu que après c'est le relai qui gère, mine de rien
il y a 3400µF de condos dedans et accessoirement ça préserve les composants autour.

Là c'est surtout pour voir si il repart, si c'est le cas je verrais pour améliorer le bouzin avec une alim de commande en direct du pont de diode et
déporter un contacteur comme ça je pourrais coller la réactance en plus, ça ferait un vario farfelue mais bon, au pire je sors tout du boitier Siffle
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#28
Et comme ça il sera prêt et renforcé pour THE NEXT KABOOOOM  Bave
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#29
Bon bah première phase réussi à moitié, avec la résistance de 13KOhms ça monte jusqu'à 130V, l'électronique s'enclenche et ça
chute brutalement, pas assez de jus et résistance qui chauffe mais la led du PCB s'allume !

J'vais en coller une deuxième en parallèle pour voir.


Edit 1 : Bon bah même avec 3 résistances identiques je monte à ~170VDC et après ça chute mais rien fume pour l'instant, faut croire
que t'as pas le choix que d'utiliser le relai ... Fack ! Redface
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#30
C'est qui le bonhommmmmmme ???!!!!  Big Grin ( j'me chie dessus xD )





Pour après la vidéo Tongue
Du coup toute la commande fonctionne encore, je peux accéder aux paramètres et les modifier, 
je peux également démarrer le vario sans défaut ce qui est inquiétant vu que la sonde de l'IGBT n'existe plus ...

Après vérif, visiblement ça le dérange pas que l'IGBT et le pont de diode soit à -20°C ... Par contre le coup du 
compteur d'heures à 10 alors qu'il a même pas tourné 1h avec moi c'est très suspect.

Aussi pour changer le fait de remettre à zéro les paramètres marche à moitié, il en conserve même avec avec
une mise hors tension, problème connu sur les autres versions.


Bref, faut que je vois si les signaux de commandes fonctionne toujours et si c'est le cas choisir si je rachète le même 
IGBT ou si j'en achète à l'unité, ceux que j'ai en stock sont trop chiant à intégrer.
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#31
13 kJ wé non... le J est la tolérance pour info Wink

"Donc l'électronique n'est pas morte." hum... conclusion un peu rapide à mon goût...
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#32
Ah oki, au même titre que les pourcentages des résistances standards ?


Et oui c'est pour ça que j'ai marqué dans le spoiler que je devais contrôler les signaux de sorties.
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#33
Oui, de mémoire le J veut dire 10 %.
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#34
Bon bah à priori y'a bien un problème, hier je trouvais que ça chauffait pas mal et apparemment les optos et condos
chauffent un peu et surtout l'opto mal soudé lui chauffe à mort, j'vais regarder d'où ça vient mais j'avais pas vu de court-circuit ...

Edit 1 : Bon j'ai un peu gaffer en faisant les mesures, petit court-circuit en sortie de deux optos mais pas bien grave, je les ai tous viré
pour voir si les condos continus de chauffer mais oui donc y'a autre chose qui fout la merde, ptetre une résistance ou diode.
( ça ma généré la même erreur que lors de l'autotun sur le nouveau, inquiétant xD )

Edit 2 : Diodes zener de la phase 2 mortes à priori que ce soit en négatif et positif, ça coïncide avec les IGBT x)
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#35
Bon le verdict veut que la partie commande provenant du CPU fonctionne, mais bon ... C'est du chinois ... Big Grin










Du coup je me tâte à soit réparer celui-là ou utiliser la commande sur la carte inverter mais ça nécessite une carte
d'adaptation pour les capteurs d'intensités & co Siffle
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#36
Bon bah ... Ca c'est fait ... Je me suis penché sur l'histoire de la modulation bizarre à basse fréquence, j'avais entre 25 et 40V
et dès que je dépassais les 15Hz, ça passait à 80V d'un coup, j'ai essayé de désactiver le boost mais sans résultat.

Du coup avec les bons paramètres j'ai tenté l'autotun en mode dynamique, j'entendais la fréquence monter et POF, IGBT Phase 1 détruit lol

Et bien sûr même symptômes, diodes Zener & co, mais là le général a pas sauté, le pont de diode a tenu le coup.


Ca va ce finir en litige paypal vu que le vendeur répond plus après mon mail Siffle
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#37
Spa comme si je t'avais déjà dit il y a une semaine que tu perdais ton temps...
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#38
Ouais mais en fait ce que t'as pas compris c'est que je parle du 2ème qu'il m'avait renvoyé lol

Du coup je comprend pas comment ça équipé d'un IGBT de 50A peut exploser :

   


Contrairement à cette "chose" ! lol

   
   


Nan mais sérieux, moi pas comprendre .... la copie n'a pas de capteur d'intensité & co et arrive à suivre et à tourner à 100%
et l'autre est bardé de truc et explose en moins de 10 secondes, il voit qu'il y a un problème mais il continue jusqu'à destruction lol
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#39
je ne comprend pas pk ils n'utilisent pas https://www.ametherm.com/blog/inrush-cur...-solution/
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#40
J'avais lu un truc comme ça pendant mes recherches mais dans le cas du 7.5kw il y a deux capteurs d'intensités ( ils s'en ventent ) et des
protections genre over-torque, over-current & co, le voyant "trip" clignotait comme la dernière fois donc il voyait clairement un problème
mais visiblement ne sait pas comment le régler ... J'avais hésité à l'arrêter mais les dégâts étaient surement déjà là.

En plus le vario est censé se couper si il dépasse 30A pendant plus de X temps, hors là l'IGBT c'est un 50A donc il était largement hors plage,
même le câble qui allait au compresseur était chaud, j'espère que ça m'a pas endommagé le bobinage ...


J'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu adapter le modèle Tri 380V au 230V sans faire le nécessaire derrière ce qui expliquerait
pourquoi le bordel est incapable de s'auto-réguler ... Ou alors les IGBT sont tous foireux sur ce modèle ...

Le fait que la modulation soit foireuse en dessous de 15hz est déjà un gros problème car c'est le moment qui est le plus critique
pour le démarrage moteur et c'est celui qui est le plus mal régulé ...


( J'ai pas réussi à voir de ref sur les IGBT de la copie mais ça ce trouve c'est des monstres genre 80A ... Ca pourrait expliquer leurs survie,
par exemple les IGBT d'origine du groupe sont 2x plus gros que ceux du vario chinois j'crois )
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