Ma chaufferie PAC-ssé

[OrOoX]

C'est justement pour ça que je me suis mis sur le sujet, pas fou, j'allais pas faire ça en plein hiver


Me suis creusé la tête pour le bornier de la PAC ... Pas simple avec les trucs à la con genre le 275VDC et 15VDC ...

   


Comme j'avais plus de bornier double, j'ai commandé ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B09X1L5...=UTF8&th=1

On verra bien la qualité ... C'est que du signal ou faible puissance, je prend pas trop de risques
( Ca serait bien que ça arrive demain matin mais j'y crois pas trop ... )


Pour le 275VDC ça sera à base de pont de diode et condensateur, ça ira bien, pour le 15VDC, je vais coller un step-down à la sortie de l'alim 24VDC et basta ...


Comme c'est l'arduino ( chinoise ) qui va piloter le détendeur ET le ventilateur ( PWM ), je vais voir pour faire un système Watchdog à base de relai ou transistor,
si la carte arrête de l'activer, le siemens pourra le voir et couper la régule. ( voir couper l'arduino ou le 275VDC car c'est un coup à ce que le PWM reste actif ... )

[BiduleOhm]

Tu devrais laisser 9 et 10 libres et décaler les suivants: ça sépare les signaux faibles des capteurs des autres et ça évite de séparer les bobines du détendeur sur 2 lignes (et à l'opposé en plus...)

Y'a besoin de combien de courant pour le 15 V ? parce qu'un LM7815 c'est pas cher et c'est plus simple et sans bruit/ripple comparé à un convertisseur DC/DC... penser à mettre au moins 100 nF en entrée et 10 uF en sortie pour eviter toute oscillation.

[OrOoX]

Pas sûr que ce soit utile car les sondes/capteurs sont sur un câble blindé séparé du reste, c'est en autre pour ça que les masses sont appelées 0-1, 0-2, etc ...
( Toutes les masses AC / DC sont toutefois reliées ensembles dans l'armoire électrique, pas le choix avec l'automate qui est en 24VAC )

Tous les câbles à l'exception de celui du compresseur, passent dans une gaine de 32, et le ventilateur aura un câble séparé car il est hors de question que je mélange
les fils de l'automate siemens et le 275VDC, ça évitera un potentiel barbecue ... Je préfère encore perdre l'arduino, comme la dernière fois .
( y'a pas d'isolation galva mais ça réduit le risque quand même )


Bonne question pour le courant du 15V, c'est uniquement pour alimenter l'électronique du moteur donc ça doit être infime, j'ai une alim en 15V dans mon stock
mais 10A c'est un peu overkill  

Le choix du convertisseur DC/DC c'est parce que j'en ai en stock, des LM j'en ai que en 5 et 12V de mémoire.


Edit : D'ailleurs au lieu du pilotage par Arduino, j'aurais préféré un module 0-10V -> PWM mais les avis sont pas forcément encourageant et les prix débiles par moment

https://www.amazon.fr/s?k=0-10v+pwm

[BiduleOhm]

Ben c'est gratuit et facile à faire donc je vois pas pourquoi ne pas le faire

Je ne vois pas pourquoi ces circuits ne marcheraient pas: https://electronics.stackexchange.com/qu...-frequency c'est grosso-modo ce que j'aurais fait (un 555 pour générer le triangle et un comparateur pour le PWM à partir du triangle et du 0-10 V)

[OrOoX]

Ben c'est gratuit et facile à faire donc je vois pas pourquoi ne pas le faire

Tu parle de quoi ?  

Je ne vois pas pourquoi ces circuits ne marcheraient pas: https://electronics.stackexchange.com/qu...-frequency c'est grosso-modo ce que j'aurais fait (un 555 pour générer le triangle et un comparateur pour le PWM à partir du triangle et du 0-10 V)

Je ne dis pas que ça marcherai pas, c'est plutôt la fiabilité d'après les avis, ce genre de truc c'est la roulette russe ... Mais ça serait plus pratique
que d'envoyer du 0-5V sur l'arduino ...

Après y'a toujours le problème du PWM max à ne pas dépasser pour ne pas transformer le ventilo en turbo.

[OrOoX]

Bon bah j'ai eu les borniers que vers 17h00 donc c'est pas fini mais bien avancé


A première vue les borniers semblent solide, le serrage se fait correctement et pas de vis foirée, par contre le rail DIN fournit avec
est fin donc faut pas compter dessus sans support arrière ...

Du coup j'ai mis ça en place, au final je vais devoir mettre la partie puissance compresseur derrière ou wago, à voir.

Me reste :
- Finir de câbler côté PAC
- Remettre les sondes à la bonne place
- Câbler le compresseur
- Re-câbler toute l'armoire avec les modifs qui vont bien

Autant dire que pas sûr que ce soir fini demain soir, surtout que je dois aussi modifier le programme pour le ventilo.

   


Et accessoirement remettre le gaz aussi, ça aide

[BiduleOhm]

Tu parle de quoi ?  

Du brochage du bornier.

[Kissagogo27]

han des borniers a vis !!

wago en fait a ressort sinon entrelec etc etc

[OrOoX]

Du brochage du bornier.

Je dois être débile, j'ai toujours pas compris de quoi tu parle  



@ Kissa : Ouais je sais mdr, mais à part Amazon, j'en connais pas qui livre en 1 jour et le samedi ( sans parler des prix ... )

[BiduleOhm]

Sur cette image: https://tech-masters.fr/attachment.php?aid=1464 prends les bornes 9 à 18 et décales-les sur les bornes 11 à 20.

[OrOoX]

Ah ok ! J'avais compris cette partie, c'était le coup du "c'est gratuit et facile à faire" que j'avais pas compris


Au final les différents trucs sont "séparés" physiquement par des plaques mais comme tu veux le voir, je peux pas plus, pas assez de largeur

[OrOoX]

Bon bah j'ai passé une bonne partie de la journée à recâbler tout ça, j'ai récupéré toutes les sondes et capteurs, j'avais
juste inversé le capteur BP et HP


J'en ai profité pour tester le compresseur en contrôle manuel, il a démarré du premier coup sans surintensité de fou furieux à 27Hz,
j'ai vu 7A max et ça a fini par descendre vers 1.5A mais comme y'a très peu de gaz, ça veut rien dire.

J'avais un doute sur le sens de rotation malgré avoir repris les mêmes phases que la carte donc j'ai testé un inversant, ça s'entend
tout de suite que c'est pas bon, le compresseur fait un bruit bien différent. ( genre métallique )


Du coup la photo du cauchemar, c'est pas du grand art mais quand t'as les câbles qui arrivent par dessous comme ça, c'est compliqué ...

   


Malheureusement j'ai pas fini, me reste :
- Raccorder le 330VDC du ventilo, j'ai préparé une boite de dérive avec pont de diodes + condo ( je sais pas pourquoi je faisais une fixette sur du 275VDC )
- Préparer l'alimentation +15VDC
- Reprogrammer toute l'arduino car je n'arrive pas à retrouver la backup ...


Et accessoirement remplacer le transfo par un plus petit que j'ai en stock ...

[OrOoX]

Huuuuuuum, me voilà bien embêté ...

Je me suis penché sur la partie ventilo ce soir, avant l'attaque des moustiques ( ) et je sais pas trop quoi en penser ...


Au début j'ai branché la partie 330VDC dans la dépendance et la partie +15VDC depuis l'armoire de la chaufferie avec les deux masses reliées
entres elles, je me suis dit, au pire ça fait sauter le diff de l'armoire ...

Et bah nan ... Pour une raison que j'ai pas compris, ça fait sauter le diff de la dépendance entière mais pas l'armoire alors que tout est branchés en aval Oo

Je me dit Ok, c'est pas grave, on va alimenter le 330VDC par un relai de l'armoire, toujours avec des masses communes, et ça marche !

Tensions stables côté +330 et +15 et pas de déflagration du moteur, sauf que du coup la masse commune n'est pas reliée à la masse de l'automate, hors j'en
ai besoin pour le PWM et la masse de l'arduino est la même que le siemens, normale ... Je connecte donc la masse commune à celle de l'automate pour faire un pont.

Et bah ce coup ci c'est le différentiel de l'armoire qui saute !

En tapant le message je crois avoir compris pourquoi ... Le moteur n'a pas de terre, l'alimentation 24VDC ( qui alimente le step-down 15VDC ) n'est pas reliée à la terre
au secondaire, et donc tout est "flottant", par contre le 24VAC à son neutre à la terre au niveau de l'automate mais est derrière un transfo d'isolement ...

Mais du coup pourquoi le pont génère un courant de fuite ?

[neob]

Tu pourrais faire un schéma moche vite fait?

J'ai l'impression que la mise à la terre du neutre du 24VAC a fait perdre tout bénef au transfo d'isolement....

[OrOoX]

Nan la mise à la terre du neutre du secondaire n'annule pas la séparation mais fait péter le diff/thermique en cas de défaut d'isolement
sauf que là c'est comme si du courant circulait du secondaire vers l'alim du primaire et c'est pas possible normalement.


Tu m'excusera, j'ai pas réussi à faire plus moche ...  

   

[BiduleOhm]

Attends tu redresses direct le 230 V du réseau sans transfo d'isolement ? t'es un peu sucidaire sur les bords...

Bon sinon pour la réponse ton neutre 230 V ne doit pas tout à fait etre au meme potentiel que la terre donc si tu mets la masse après le pont à la terre tu vas faire sauter le diff car c'est comme si t'avais mis le neutre à la terre. D'où le besoin d'un transfo d'isolement quand tu fais ce genre de chose...

Edit: d'ailleurs t'es pas censé mettre le neutre de l'automate à la terre, mais sa masse.

[OrOoX]

Le convertisseur 230VAC 24VDC est en direct sur le réseau oui, pas la place de coller un transfo supplémentaire mdr, après j'ai mis convertisseur mais c'est
une alim de ce type : https://www.amazon.fr/gp/product/B019GYO...UTF8&psc=1

Après je me demande si c'est pas elle qui fou la merde car j'ai remarqué qu'elle faisait un bruit différent dès que le module +15VDC était branché, quand j'avais fait
les essais à l'époque, j'avais pas eu de problème car l'arduino et le +15VDC était alimenté à partir de batteries.

Je les ai pas représenté sur le schéma mais j'ai deux alim +5 et +12VDC de ce type : https://www.amazon.fr/gp/product/B00MWQE...UTF8&psc=1 et il me semble
que la masse est aussi reliée à la terre via l'automate, faudra que je vérifie, j'ai un doute. ( sous le même disjoncteur, Q1 )



Hum ok pour l'explication, ça ferait sens effectivement mais ce qui m'étonne c'est que étant branché sur le -, il ne devrait pas y avoir de courant
qui puisse circuler nan ?


Pour le neutre à la terre, je suis en train de me demander pourquoi j'ai fais ça car c'est pas indiqué sur les schémas de Siemens ... Page 11 : https://hvac.de/en/index.php?controller=...hment=2194

Peut être pour supprimer le côté "flottant" ? J'avais ptetre un problème à l'époque

[BiduleOhm]

DEBRANCHE IMMEDIATEMENT LE PONT QUI GENERE LE 330 V! C'est pire que ce que je pensais...

Je ne parlais pas du convertisseur 230/24 (qui doit etre isolé de toute façon) mais du pont qui génère le 330 V.

Je vais expliquer les détails du pb dans un prochain message mais débranche ce pont tout de suite.

[neob]

+1 pour le neutre a la terre...


Maintenant je suis curieux de voir ce que Bidu' a vu sur le pont 330V, popcorn

[BiduleOhm]

Donc ton pb vient de la boucle: 230 V --> pont redresseur --> 330 V --> masse du 330 V --> masse de l'automate --> pont redresseur interne à l'automate --> neutre de l'automate --> terre

Par ailleurs tu viens de relier tout ton coté DC (donc automate, arduino and co y compris) directement au 230 V via le pont du 330 V. En gros t'as seulement une diode qui te sépare du secteur...

Donc, pour corriger le pb :

- Le coté DC (24, 15, 5, etc...) est censé rester flottant (avec quand meme les masses des diverses tensions reliées entre elles évidemment) mais si tu veux vraiment pour des raisons de parasites ou autres tu peux relier la masse à la terre (uniquement si y'a vraiment besoin).
- Les neutres après transfo d'isolation ne sont pas censé etre reliés à la terre. Si jamais tu le fais pour une raison bizarre ça veut dire que la masse après un pont redresseur alimenté par ce neutre doit rester flottante impérativement. Bref, ne relie pas le neutre à la terre.
- Ne jamais utiliser de pont redresseur direct sur le secteur, c'est source d'un tas de problèmes, à commencer par une installation super dangereuse, comme ici. Toujours mettre un transfo d'isolement.
- Je suis à peu près sur que la masse 330 V et la masse du controle en 15 V ne sont pas censées etre communes. Si elles sont déjà reliées en interne dans le ventilo alors soit, on ne peut pas faire grand chose, mais si c'est toi qui les a reliées alors sépares-les.