Perceuse à colonne Sydéric S619 K13

[BiduleOhm]

Demain je vais chercher une perceuse à colonne un peu plus sérieuse que la chinoiserie que j'ai actuellement (bon, on me l'a donnée gratos et elle a plus ou moins fait le taff jusqu'ici...) parce que j'ai un projet qui demande de percer de l'acier à 25 et actuellement elle cale vers 15-16 mm, j'ai été jusqu'à 18 en mettant moins de pression mais du coup grosse vibrations et le foret va pas aimer longtemps, t'façon j'irais jamais jusqu'à 25 meme comme ça...

Bref, le gars fourni un VFD avec la perceuse. La question que je me pose est si c'est possible d'utiliser le moteur au-delà de 50 Hz ? ça évitera de devoir changer de vitesse via la courroie si je peux la laisser au mini et utiliser le VFD pour aller plus haut. Mais je me demande si le moteur risque quelque chose à faire ça ?

[neob]

Tu peux un peu, mais pas trop, ça dépend aussi de l'âge du moteur.

Perso j'ai régulièrement poussé jusqu'a 75Hz même sur des machines assez anciennes, mais jamais sans un certain noeud au ventre...

Bref bouger la courroie reste l'option de sécurité amha.

T'as une photo de la nouvelle machine?

[BiduleOhm]

C'est quoi le risque ? surchauffe ?

Le moteur n'est pas celui d'origine, il a été changé à un moment donné. Il fait la meme puissance (3/4 CV) mais je ne sais pas si c'est un mono on un tri (à l'origine c'était un tri). Probablement un tri vu qu'il y a le VFD. Donc il n'est pas super vieux mais d'après les photos il n'est pas super récent non plus, peut-etre une dizaine d'années ? J'en saurais plus quand je l'aurais entre les mains.

Je préfère ne pas poster de détail tant que l'achat n'est pas conclu, on sait jamais qui lit le forum. Je donnerais tous les détails après Edit: c'est une Sydéric S619 K13

[neob]

J'ai souvent entendu parler de risques de rupture de l'isolant sur le cuivre des bobines (je tiens ça de bobineurs), sur les moteurs récents il serait de meilleure qualité ça serait moins sensible. Sur des récents perso usage courant jusqu'a une centaine de Hz, donc si moins de 10ans ça doit le faire!

Edit: en passant, percer du 25 au forêt c'est pas optimum du tout, je te conseille l'usage de trépans HSS avec forêt pilote, ça fera un état de surface plus propre et ça rentrera comme du beurre.
ex: https://www.amazon.fr/Vitesse-Alliage-Ap...KEFDB&th=1

C'est pas une Syderic K13 par hasard?

Edit 2: pense a prendre un comparateur a levier avec toi si tu en as un, tu viens palper l'intérieur du cone de la broche et vérifier son faux rond en tournant a la main la poulie sur le dessus... bcp de perceuses d'occase ont la broche éclatée. 0.05mm de faux rond c'est acceptable, 0.15 c'est trop.

Edit 3: j'insiste sur le comparateur "a levier" car avec un classique on arrive a palper que le bord du cone.. souvent plein de petits impacts qui faussent la mesure.

Edit 4: une bonne perceuse ne vaut rien sans un bon mandrin, si tu peux trouver un Rohm Spiro ça serait top (gamme précision de Rohm) sur leboncoin. Et un autre mandrin a clé (Rohm, Albrecht,...) (si c'est bien la k13, celui monté dessus a l'air d'une chinoiserie neuve, ça peut faire le taf pour les trépans ou autres travaux ingrats) pour les trépans ou autre trucs qui vibrent... car les vibrations viennent serrer les auto serrants...

Et éviter les adaptateurs cone morse, qui ont la facheuse tendance à tout faire tourner comme des patates.

ex: https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3051517928

mais un peu gros celui là, il te faudrait plutot un 1-10, plus adapté au gabarit de la machine.

genre celui là: https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3008892409

le "B12" c'est la norme du cone côté mandrin,  la machine doit typiquement etre en cone morse 2 amha (CM2), il faudrait donc un cone B12--CM2

Edit 5 (le dernier): n'oublie pas l'étau, il est en général laissé libre posé sur la table, sa propre inertie suffisant à maintenir assez la pièce... j'aime bien visser un boulon dans un coin de la table ainsi on met l'étau en appui dessus (en rotation) et voilà.

Edit 6 (fail): Un pointeau automatique genre Starrett 18A et un forêt à centrer ça change la vie aussi pour la qualité du travail effectué.. Et le tout complété d'une bonne fraise à chanfreiner. Dans un atelier de Mécanique, si tu oses faire un trou sans en chanfreiner les deux faces, tu te fais pourrir. Ca coupe et c'est moche.

[BiduleOhm]

Ah d'accord, plutot étrange comme failure mode. Bon, à éviter donc.

J'utilise un foret étagé, je suis pas fou au point de tenter 25 en foret classique... ^^

J'ai pas de comparateur malheureusement. Mais en mettant un foret assez long je pourrais voir à l'oeil si y'a un faux rond. Et de toute façon ça ne sera pas pire que ma perceuse actuelle... le faux rond doit etre pas loin du mm

Merci pour les infos sur le mandrin. Il se trouve que j'aimerais trouver un mandrin allant jusqu'à au moins 20 mm (n'ayant pas de tour et ayant des axes de 20 mm à faire maigrir pour qu'ils rentrent glissants dans des tubes de 20 mm interne...) donc je regarderais du coté de ce que tu as cité. Et je ne sais pas quel cone c'est, les infos sont rare sur le net sur cette perceuse, donc à voir en vrai avec des mesures.

De ce que j'ai vu le cone est intégré à la broche, ce qui fait bien chier, j'aurais aimé avoir un simple CM2...

Yep, je sais pour les accessoires, mais pour le moment mon budget est ultra serré donc un bon étau, etc.. ça viendra plus tard. En attendant j'ai l'étau de la chinoise (mais pour le projet actuel j'en ai meme pas besoin), un pointeau + marteau, et le foret étagé ébavure automatiquement ^^

[neob]

Forêt étagé? c'est pour de la tôle du coup, là idem le trépan permettrait de mieux respecter les côtes et de moins forcer.

Voir a l'oeil, mouais.. et souvent avec un forêt... c'est le mandrin qui crée le faux rond! (les mandrins bas de gamme ont souvent 0.25 de défaut...)

Mandrin jusqu'a 20mm bof, a ce moment là achète plutot un mandrin de tour a métaux genre 80mm sur queue cone morse (ex: https://www.otelo.fr/catalogue/mandrins-...5-skg.html ) ça sera polyvalent. Mais gaffe, ce genre de montage n'est pas fait pour être utilisé sans tirant derrière l'outil... a la moindre vibration radiale, le cone morse, il sort... C'est d'ailleurs la différence principale entre perceuse et perceuse-fraiseuse: la possibilité d'installer un tirant.

Cone intégré à la broche?? Bloqué dedans, ptet  Ca arrive que les mandrins soient vissés au nez de broche mais assez rare quand même, le cone morse c'est la norme. Si c'est bien un monobloc, évite vraiment le tournage du pauvre sur cette machine: ça va mal finir.

Si t'as des axes de 20 a faire donne moi les côtes et je te les fais s'tu veux, en plus j'ai du 42CD4 de ce diamètre (acier traité, on fait les axes des pelleteuses avec ça).

[BiduleOhm]

Je perce du tube rectangle de 2 mm d'épaisseur

Oui, j'ai pensé au mandrin de tour, mais à voir pour l'histoire de cone. De ce que j'ai vu c'est du B 16 intégré, mais apparement y'a eu du CM 2 en option. Yep, je sais bien pour pour les efforts radiaux, en supportant l'axe à l'autre bout avec une contre-pointe DIY je me dis que ça ira... Et je compte pas usiner au HSS ou carbure, mais plutot meuler très doucement, donc efforts assez réduits

D'après la doc que j'ai trouvé c'est bien monobloc (et vu les photos j'ai pas la version avec le CM...) :




C'est gentil, le truc con c'est que j'ai déjà acheté l'acier (et vue le poids je suis quasi sur que les frais d'envoi seront similaire au cout de l'acier...), tu me diras il pourra toujours me servir un jour. Oui mon application est très similaire à ce qu'on peut trouver sur une pelleteuse. Il me faudrait 8x 20*300 mm et 4x 20x230 mm. Bon évidemment quand je dis 20 c'est 19.x... Je ne suis pas sur du jeu que j'ai besoin, vu que la structure sera soudée (avec les axes en place, certes) j'ai peur qu'un jeu trop faible entraine des blocages. D'un autre coté un jeu élevé est vraiment pas ideal (le jeu sera amplifié pour des raisons géométriques). Bon après je ne suis clairement pas au centième... Il faut aussi que je mesure le diamètre exact du tube du coup, parce qu'avec ma chance il fait probablement pas 20 mm tout pile...

[neob]

Ok, ouais bon choix le forêt étagé. S'il bourre, n'hésite pas à passer à du Hss-Co, c'est ce dont je me sers sur inox...

Effectivement vu le plan, monobloc. Dommage, bon après -sous réserve que personne n'aie tapé a la masse dessus- ça devrait contribuer a avoir une machine qui tourne rond, car en cone morse certains sont... indélicats.. avec le chasse cone.

Vu le nombre d'axes, et la réduction que tu prévois au dia, tu vas en chier avec ta perceuse en meulage et contrepointe. Sacré chantier.

Essaie de mesurer ton tube femelle yep, voir les jeux déjà avant de penser à réduire les axes. Tu as acheté du "sans soudure" ?

[BiduleOhm]

Il coupe niquel, plutot étonnant pour un foret pas cher. Bon après je mets pas mal d'huile aussi.

Je sais que ça rentre pas, j'ai déjà essayé, ça aurait été trop facile ^^

Oui, j'ai pas fait l'erreur, c'est du tube étiré sans soudure

[neob]

Et pour ton rond de 20, tu as pris quoi comme acier et comme type de barre? Du rond rectifié, de l'étiré du laminé?

[OrOoX]

Ptit retour concernant la fréquence max moteur, sur des CTA's d'un client, c'est des moteurs 50Hz, et certains sont montés à 75Hz max par le fabricant,
sachant que tu si tu reste en 230 ou 400V, c'est l'intensité et la vitesse max des roulements qui est à surveiller, mais faut connaitre le modèle

[BiduleOhm]

Et pour ton rond de 20, tu as pris quoi comme acier et comme type de barre? Du rond rectifié, de l'étiré du laminé?

C'est du XC48 laminé.

Ptit retour concernant la fréquence max moteur, sur des CTA's d'un client, c'est des moteurs 50Hz, et certains sont montés à 75Hz max par le fabricant,
sachant que tu si tu reste en 230 ou 400V, c'est l'intensité et la vitesse max des roulements qui est à surveiller, mais faut connaitre le modèle

Ok c'est noté. J'ai plus ou moins abandonné l'idée vu que c'est trop de risques pour peu de gains, ça ne vaut pas le coup.

[OrOoX]

Bah après tu peux la jouer hi-tech si tu connais le couple max, servomoteur + driver chinois, ça fait du efficace à pas cher

[BiduleOhm]

Je ne suis pas sur de comprendre, pourquoi un servo ?

[OrOoX]

Bah tu voulais éviter de toucher aux courroies donc avec un servo t'es censé avoir un couple constant avec une grande plage de vitesse,
je dis pas forcément d'avoir un codeur au cul, il peut tourner en boucle ouverte.

[neob]

Du XC38 c'est bien, par contre laminé très mauvais choix, normal que la cote ne soit pas tenue... si tu peux prendre plutot du stub (rectifié), ça serait plug and play!

Le servo ouais option possible, c'est d'ailleurs ce qu'il y a sur toutes les machines industrielles à commande numérique.

[BiduleOhm]

Bah tu voulais éviter de toucher aux courroies donc avec un servo t'es censé avoir un couple constant avec une grande plage de vitesse,
je dis pas forcément d'avoir un codeur au cul, il peut tourner en boucle ouverte.

Oui non mais je vais pas (et peux pas financièrement actuellement) me lancer dans des modifs du genre. C'est pas que je veux pas toucher à la courroie, c'était juste par convénience. Mais ça ne vaut pas le coup de risquer le moteur du coup.

Du XC38 c'est bien, par contre laminé très mauvais choix, normal que la cote ne soit pas tenue... si tu peux prendre plutot du stub (rectifié), ça serait plug and play!

Le servo ouais option possible, c'est d'ailleurs ce qu'il y a sur toutes les machines industrielles à commande numérique.

Oui, j'ai choisi une nuance potable. La pire contrainte qu'il aura sera max 1.6 T radialement au centre en étant supporté sur les bouts avec un peu moins de 300 mm de portée. J'ai pas fait les calculs exacts mais ça me parait largement suffisant.

Oui, mais ils n'avaient pas de rectifié donc pas trop le choix.

Du coup à combien reviendrait ta nuance avec mes quantités ? sans compter l'usinage, etc...

J'ai mesuré les tubes et à priori ils font 19.8 interne donc ça risquait pas de passer... 19.5 sur les axes ça me parait ok comme jeu non ?

Du coup le moteur est un 550 W tri 230 V 50 Hz mais aussi compatible tri 275 V 60 Hz et apparemment 650 W d'après la plaque. Le gars m'a filé une tonne forets (genre 100+) et aussi pas loin d'une dizaine de mandrins, dont du Rohm...

La broche est à priori pas tordue, y'a un léger faux rond vu avec un foret dans le mandrin mais il y a des marques qui dépassent très prononcées sur le cone mais un pti coup de pierre devrait corriger le pb. Le cone est bien un B16 intégré, pas de CM2 malheureusement.

Y'a aucun jeu dans la colonne, le fourreau ou la broche et rien ne parait massacré au niveau des vis, etc... elle a due avoir une vie décente

[neob]

J'voulais te les faire cadeau osef, mais doit m'en rester 1.50m pas assez pour toutes tes quantités.

Honnêtement pour ton usage et pour du OD20mm le moins cher et le moins chiant sera de trouver du rond rectifié et du tube à la bonne taille amha.

Elle est super chouette ta machine!! En plus avec accessoires parfait.

[OrOoX]

275V ? C'est quoi cette tension

[Sk_rmouche]

C'est pour le marché américain, ils ont du tri 60 hz 277V là bas, aux côtés de réseaux 480V tri, et 208V triphasé également.

Pour le moteur, pas de problèmes particuliers à utliser un variateur et à pousser un peu la fréquence, le seul truc qui va se passer c'est qu'il va arriver un moment où le couple disponible va stagner par rapport à la vitesse ( car la tension n'augmentera plus passé 50 hz ) et tu va surcharger le rotor, voire décrocher magnétiquement si vraiment tu pousses trop loin. Mais pour du 60-65 hz ça ira très bien.

L'autre point à garder en tête, c'est que sur variateur tu vas développer des courants de rotor qui vont essayer de s'évacuer par les roulements à billes, mais bon pour ces puissances-là c'est pas trop trop un problème ( sur nos gros moteurs de compresseurs à quelques centaines de kW il est primordial d'évacuer ce courant ).

Dès lors que le courant max n'est pas grossièrement dépassé, pas trop de soucis à se faire, d'autant que sur un outil de ce genre tu ne perces pas pendant 12 heures d'affilée ...