Générateur TIG de neo

[neob]

Sujet soudage du coup pour arrêter de polluer le blabla.

Pour résumer j'ai acheté un TIG SAF, assez ancien, Thyrinertal 360P. Il dispose du mode pulsé et est AC/DC. Il est aussi équipé d'un refroidisseur. Torche de 6m.


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Il est branché en biphasé 400V, et tire 80A a puissance max, mon abonnement 36kVA ne permettra pas plus que 60 -ce qui est déjà très bien-

Donc ça y est j'ai reçu mon gaz, j'ai été acheter quelques électrodes lanthanées (elles permettent de travailler aussi bien en AC qu'en DC, malgré un prix élevé c'est pratique) en 3,2 (diamètre de ma seule pince porte electrode pour l'instant, il m'en faudra d'autres c'est un peu gros), et du metal d'apport en 316L. Je n'en ai pas encore en acier ni en alu. Le poste est câblé via une ligne dédiée en 16mm2 rigide du coup, pour l'instant en direct après le 30mA sur le compteur, suite aux conseils j'intercalerais un disjoncteur bipolaire 60A par sécurité. Du coup vu que ça marche super bien comme ça j'en déduis qu'il ne fuit pas à la terre.

Ca marche super bien, un régal ce poste!!

Arc extrêmement stable, amorcage assez facile (un poil moins que sur un inverter mais franchement aucun pb), et il n'est même pas bruyant.

Quelques photos des premiers essais:


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Niveau budget pour l'instant ça donne ça:

-Poste: 1200€
-Cable 10m de 16mm2 rigide: 65€
-B20 d'argon (qui s'est déjà pris 25b dans la gueule en une aprem a jouer avec ): 220€ livrée
-Electrodes lanthane 3.2 60€
-Métal d'apport en 316L: pas payé
-Documentation: 35€ (86pages, y compris le manuel technique/procédures de diagnostic et manuel utilisateur)
Donc globalement je trouve que je m'en sors extrêmement bien vu les capacités de la machine et son état comme neuf, moi content

Je ferais suivre sur ce topic les différents essais et bricolages que je vais faire avec.

[OrOoX]

Si seulement on pouvait avoir ce résultat avec des baguettes en MMA ... Ca serait le pied, faudrait que je me paye un MIG un jour bien que un
TIG serait pas mal aussi ...

Ca me refait penser à ce que j'ai vu à brico, sur le coup j'ai bugué et fait marche arrière ... https://www.bricodepot.fr/orleans-saran/...prod74335/

On dirait un poste classic mais le bordel tiens littéralement dans la main, il doit faire 20cm de long sur 15cm de large ... Il est minuscule pour 160A,
même mon telwin 80A est 3 fois plus gros ...

[BiduleOhm]

Ben si tu te souviens tu me croyais pas sur CM quand je t'avais dit qu'il y avait des mosfets SMD de même pas 1 cm² qui tenaient plus de 100 A, donc après avoir vu ça un poste de cette taille n'est pas si déconnant, ça reste impressionnant ceci dit

Pis bon, faut pas espérer des perfs de ouf non plus amha...

[OrOoX]

J'avoue que l'électronique de puissance ça me dépasse, je suis trop habitué aux barres en cuivre énormes dans les machines

[neob]

Là le gros avantage du TIG c’est l’absence de laitier et surtout de projections durant la soudure... j’ai fait tous mes essais avec le tel et l’ordi pas loin sur la table sans avoir peur des gratons. Et ça, c’est cool.

Globalement j’oriente mon atelier vers une diminution drastique du bruit, de la poussière et de la crasse en general. Scie fraise à la place de la disqueuse par exemple, tig à la place de l’electrode enrobée, etc.

Ce petit poste c’est une grosse daube, mais qui peut s’averer bien pratique genre pour bosser depuis une échelle en dépannage.

Entre deux au taf on avait un tig DC/mma chinois inverter a 400balles, franchement bien, il pesait je dirais moins de 10kg, assez compact, et que ça soit en tig ou EE le boulot était bien fait et plutôt facile.

[BiduleOhm]

Oui après rien ne remplace le cuivre et le fer d'un gros transfo qui marchera toujours quand tu le lègueras à tes enfants... On peut faire des truc assez impressionnants avec l'élec actuelle mais ça reste moins fiable à prix égal, surtout si on fait ça en chine pour le prix le plus bas possible...

[neob]

Oui très clairement.

Je suis fan de mon gros poste c'était un reve de gosse d'en avoir un comme ça, j'en ai tjs vu au fond des ateliers de chaudronnerie etc.

Il y a sur la face avant l'emplacement et la légende pour un interrupteur permettant de sélectionner le mode de soudage 2 ou 4 temps (en gros soit on reste appuyé sur la lamelle tout le long du soudage soit on rappuie pour arrêter).

Seulement, pas d'inter, juste un bouchon.


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J'ai été voir la documentation, sur laquelle j'ai trouvé ça:


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Du coup j'ai été voir en vrai ce qui se cachait là derrière, l'occase d'admirer de la très jolie électronique bien roots et facilement réparable (sauf une grosse résistance en travers j'ai pas compris, peut être une réparation? je regarderais sur les schémas a quoi ça correspond)

Deux cosses volantes me font penser que ce bouchon n'a pas toujours été là (d'ailleurs c'est marqué F2 dessus..)


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Et la grosse résistance de travers mentionnée:


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[BiduleOhm]

Ca ressemble à une réparation mais dur à dire vu l'angle de la photo. Probablement remplacé une résistance similaire aux grosses résistances vertes juste à côté par celle-là qui, à priori, encaisse plus de puissance donc ne risque pas de cramer. Ca vaudrait le coup de refaire ça un peu plus proprement (notamment la colle chaude pour tenir une résistance qui chauffe, euh...)

Je pense que les fils vont à cet inter mais je ne vois pas le PCB additionnel de la doc qui remplace le tout petit PCB actuellement branché sur le connecteur et qui sert juste de jumper pour que le reste marche. Ceci étant dit t'as le schéma, la valeur des composants et le pinout du connecteur donc pas dur à reproduire.

Ton F2 me met le doute car F* c'est pour les fusibles en principe. Faudrait voir où vont les 2 fils; s'ils ne sont pas connectés alors c'est ce que je pensais, s'ils le sont c'est ptet bien pour un fusible (mais qui alimente quoi ?).

[neob]

La curiosité étant un moteur étonnament puissant, malgré l'heure tardive j'ai démonté la carte pour y voir plus clair.

Bilan c'est bien une réparation, deux résistances ont été changées. Mon hypothèse c'est que celles d'origine étaient un peu justes, et ont donc été remplacés par des modèles largement surdimensionnés.

Il me semble que ça a été fait en SAV directement car après la carte a été re-tropicalisée comme a l'origine.


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J'ai aussi enfin trouvé la plaque signalétique du poste... ou plutot son emplacement, elle n'est plus là. Amha sa position sur le côté lui a valu d'être arrachée à l'atelier ou lors d'un transport, bon osef mais dommage.

EDIT: tu m'a grilled bidu'!

Donc oui on arrive à la même conclusion pour les résistances. Je suis d'accord, il faut refaire ça plus proprement.

Concernant l'inter 2tps/4tps, mon hypothèse est que le poste avait l'option, et a été vampirisé Et du coup ils ont juste bouché le trou avec ce qu'ils avaient sous la main, en l'occurence un bouchon de fusible.

Du coup ouep je me servirais de la doc pour refaire un petit montage comme à l'origine et bénéficier de la fonction.

Je n'ai pas réussi à remonter les fils, je pense qu'ils se connectent bien à l'inter 2tps/4tps, mais il manque le pcb dans le circuit.

[BiduleOhm]

T'es sûr que c'est pas juste du flux ? En tout cas on voit bien que le PCB a bien chauffé à cet endroit.

Ca ressemble pas à du SAV mais plutôt à de l'amateur pas super doué...

Perso j'en profiterais pour faire un capkit pendant que tout est démonté, je connais pas l'âge du poste mais quelque chose me dit qu'on arrive en fin de vie sur les condos.

[neob]

Non ce n'est pas du flux on voit bien IRL la couche de vernis très homogène sur tout le pcb, exactement identique au reste des cartes.

Mais je suis d'accord sur la réparation en elle même qui fait plutot bricolage... c'était le jour du stagiaire

Hmm, si je comprends bien tu suggère un changement de tous les condensateurs? C'est pas mieux de laisser ainsi tant que ça fonctionne? Je les ai inspectés ils ne manifestent pas de signe visible d'usure, de gonflement ou de chauffe.

Tout est remonté là, mais ce ne sont que 6 vis.

[BiduleOhm]

Ok, bon c'est déjà ça de pris

Même ceux des radios à tubes d'il y a 70-80 ans ne présentent pas de signes externes bien souvent. Le pb quand ils fail c'est qu'ils entrainent souvent autre chose avec eux. Si tu dois en changer juste certains change ceux des alims. Je conseille de prendre une très bonne marque (nippon chemi-con, panasonic, rubycon, nichicon) en grade 105 °C au lieu de 85 °C, ils dureront très longtemps

Après c'est toi qui vois mais perso après avoir investi 1200 € je serais prêt à rajouter un peu pour les condos et être sûr de ne pas avoir de pb de ce côté-là pour les 20-30 ans à venir

[neob]

C'est pas idiot yep, il y en a quelques uns des condos mais pas non plus des quantités infinies. En plus bon vu la conception des cartes electroniques c'est quand même un poste facilement réparable, encourageant pour l'avenir...! et faire du préventif c'est pas mal.

Je ferais sans doute ça quand j'aurais fini d'assembler mes établis/bancs d'essai electro en bas, histoire d'avoir la place de travailler correctement et dans de bonnes conditions.

C'est aussi prévu d'ouvrir le refroidisseur, mais ça se fait pas en 5min et là j'ai aucune envie d'avoir du LdR plein les mains, alors ça va rester comme ça un moment

[BiduleOhm]

Yep, quand j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup et que vu le type d'électronique il date d'il y a au moins 20 ans je me suis dit ça serait une bonne idée plutôt facile à faire avec un bon rapport gain/prix Après ça franchement je vois pas grand chose qui pourrait fail. Un relais ptet ? Tu devrais être tranquille pour un long moment après ça

T'es pas à la minute, t'inquiètes pas, juste évites de remettre ça à dans 10 ans quoi...

[neob]

Le relais le plus sensible amha c’est celui déclenché par la pression de la lamelle à chaque fois, et éventuellement l’electrovanne de gaz. Mais bon si ça foire ça sera pas grave et vite diagnostiqué.

Édit: je dis des conneries, lors du cycle de soudage tous les relais sont utilisés. Mais ça change pas ma conclusion, surtout que j’ai le manuel de réparation qui dit comment tester quoi à quel endroit selon quelle panne.

Du coup hier soir j’ai trouvé une boutique de soudage dans mon coin, j’étais d’humeur pigeon alors je suis allé me faire plumer un peu.

J’ai pris:
-tungstene lanthane 1.6
-tungstene lanthane 2.4
-les portes électrode qui vont avec
-5kg fil d’apport acier
-une dizaine de baguettes fil d’apport alu
-des boites pour tout ranger

Bilan 160balles encore mais au moins ça m’a permis de découvrir cette boutique, de discuter un peu avec le patron, ils ont énormément de stock etc c’est quand même pas mal.

En revanche ils m’ont fait une offre mieux que ce que j’ai actuellement pour le gaz (ma b20 a déjà perdu 70b en plus...), ça revient à 90e/l’année pour le contrat quelle que soit la bouteille, et niveau charge:
-90e la b20 d’argon
-160e la b50 d’argon
-70e la b20 d’acethylene
-45e la b20 d’oxy

Du coup je pense passer chez lui, l’offre que j’ai actuellement est classe car pas de contrat mais au bout du compte je paie la livraison, et le gaz est bcp plus cher, vu ma conso ça va pas aller.

Pour le fun petite soudure tôle d’alu sur tôle d’alu (de 1.5) ce matin:


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Pas évidentes ces électrodes au lanthane 2%, elles sont bien plus sensibles que celles que j’ai en 3.2 qui sont à 1.6%. (Couleur bleues pour les 2% que j’ai acheté hier, couleur or pour les 1.6%)

[neob]

Le gamin veux une grue pour Noël, voilà chose faite


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[BiduleOhm]

J'aime bien le plomb de plongé en tant que contre-poids

Tu devrais appeler OrOox pour la motoriser, il a beaucoup de succès avec les automates et les varios...

[Sk_rmouche]

Voilà ce qu'il fait au lieu de bosser sur mes ancrages

Nan j'déconne, c'est tout mimi Ouais appelle Lolox pour le moteur, par contre évite de lui parler de U/F et toute cette sorte de chose ...

[neob]

J’te fais signe dès que la grosse Bertha tourne pour tes ancrages  c’est la dernière machine que j’ai à mettre en route à l’atelier, vraiment hâte j’en ai marre de la voir servir à rien...

Vous êtes vaches et je m’abstiendrais d’en rajouter car en parlant de la grosse bertha je l’ai pas encore branché le vario tout est possible 

[Sk_rmouche]

Te bile pas, je crois que j'ai trouvé une solution pas trop kurde que je pourrais sans doute faire moi-même : une plaque épaisse, 4 trous de fixation plus un gros trou central pour passer un oeil de levage en M16 ou M18 ... Ca devrait le faire nan ?