La Sk' Bat 2.0

[neob]

C'est vraiment impec comme montage!

J'ai du plexi (altuglas) de 10mm qui traine, si tu veux je t'en envoie quelques morceaux tu me dis juste tes dimensions mini?

[Sk_rmouche]

Niquel

Tu peux régler le delta min de déclenchement du balancing dans les paramètres du BMS, par défaut il est à 10 ou 15 mV il me semble mais tu peux le descendre à 5 mV sans souci. Evite de le baisser à 1 ou 2 mV seulement parce que la mesure en tension du BMS n'est pas aussi précise que ça donc ça ne sert à sert rien à part perdre de l'énergie dans le balancer.

Yep j'ai laissé à 5mV, c'était le réglage par défaut. L'équilibrage commence à 3.5V.

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C'est vraiment impec comme montage!

J'ai du plexi (altuglas) de 10mm qui traine, si tu veux je t'en envoie quelques morceaux tu me dis juste tes dimensions mini?

Te tracasse pas, les frais d'envois vont tout plomber ( je suis en France à la fin du mois aussi ).

On en trouve ici, j'ai juste pas le temps d'aller fouiner à la ferraille du coin pour des matériaux

10 mm c'est du costaud, du 6mm irait bien pour ce pack je pense, et suffisamment d'épaisseur pour tarauder dedans 

[BiduleOhm]

Ok Tu peux baisser le début du balancing à 3.45 ou même 3.4 V si tu veux. Mais pas besoin si elle reste équilibrée.

[neob]

6mm je peux en avoir aussi normalement, chez mon fournisseur ils ont un gros bac a chutes qu'il vendent a un prix symbolique, jpeux aller jeter un oeil. Si t'es en france a la fin du mois je peux te les envoyer ici, bon tu me dis.

Pasque parfois les prix du plexi ils se touchent méchamment, ça m'est arrivé de devoir en acheter a la coupe parce que surface trop importante pour une chute, le prix au m2 est quand même pas négligeable

[Sk_rmouche]

Ok, je suis en Fr pour le mois. Tu as des bonnes chutes de 4 ou 5 mm ?

[neob]

Je passe au bac a chutes dans la semaine et je te dis ça!

[Sk_rmouche]

Bon j'ai fait un test de capacité avec un petit frigo 12V, et il a tourné pendant plus de 10 jours pour vider ce pack ...

Capa mesurée avec le BMS + un petit wattmètre de modélisme en série avec l'alim pour comparer, et les résultats sont quasi identiques : 291 A.h, pour des cellules de 280 A.h. C'est correct je crois ?

J'ai mis la tension de fin de décharge à 2.7V et charge complète à 3.65V pour tester, en usage normal je chargerai plus bas en tension, avec 3V seuil mini. Il n'y a pas grand chose à tirer entre 3V et 2.7V j'ai remarqué.


Je cherche activement un terrain pour faire un logement off-grid et je ferai un topic en temps voulu, mais j'ai commencé à regarder du côté de Victron pour les inverter, et j'ai vu que certains modules de leur gamme permettent de faire la gestion des panneaux + la charge des batteries ensemble. On peut aussi en mettre trois connectés ensemble et faire du triphasé, bref pas mal.

Si Bidule recommande d'autres fabricants pour du bon matos ?!

[BiduleOhm]

Yep, largement, tant que t'es à 280 Ah ou plus c'est bon

Yep, c'est pour ça que ça ne vaut pas le coup d'aller super bas et haut, y'a quasi pas d'énergie dispo et tu uses la batterie bien plus vite. Le recommandé c'est 3.0 V - 3.5 V avec un float à 3.4 V

Perso Victron j'aime pas trop parce que c'est plus ou moins le Apple des inverters... Prix super élevés et interconnexion proprio (et l'adaptateur de leur bus vers USB est à 80 € par ex...)

Y'a d'autres bonnes marques comme Midnight Solar par ex. Après y'a le pure chinois que je ne recommande pas.

Déjà avant de choisir un marque/modèle il faut choisir entre all in one (inverter + SCC en un seul package) ou SCC et inverter séparés. Les AIO sont plus compacts mais ils offrent moins de possibilités de choix et en général si un truc tombe en panne dedans t'as ni SCC ni inverter. Perso je préfère avoir des élements séparés pour ces raisons.

Il faut aussi choisir entre inverter LF et HF. Les LF utilisent un gros transfo classique et donc ont un très bon comportement face aux charges inductives et aux surcharges temporaires en plus d'une meilleure qualité de courant en sortie et une meilleure fiabilité, mais ils sont très lourds et ont tendance à etre plus cher que les HF.

[Sk_rmouche]

Je vois c'est intéressant effectivement. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ce qui est disponible actuellement ici.

Non pas d'équipement low cost pour une maison off-grid, j'ai pas envie de devoir dépendre d'un générateur à cause d'un système peu fiable, même si ça doit me prendre plus de temps pour arriver à une solution efficace.

Je pense que c'est judicieux de prendre une solution séparée comme tu suggères, je disais Victron car c'est bien répandu ici et c'est ce que je vois en domestique ou pour une ferme ( je travaille aussi pour l'industrie du lait et pas mal de fermes migrent vers du solaire ces dernières années ).

Je vais regarder Midnight Solar, merci

Tu sais ce que tu penses prendre comme panneau ?

[neob]

Ah top ton essai de capa, ça m'encourage pour mon projet haha.

J'ai aussi apprécié chez Victron la possibilité de les mettre en //, vachement cool...

[BiduleOhm]

Ok

Ben dans ce cas c'est facile si tu sais que tu pars sur du Victron t'as juste à prendre l'inverter qui te convient en terme de puissance et features, et concernant les SCC ça demande un peu plus de conception par rapport à comment tu branches tes panneaux entre eux et quelle tension/courant ils sortent.

Tu peux dépasser le courant max du SCC avec les panneaux (NB: les SCC ont généralement leur courant donné en sortie, genre un SCC 50 A c'est 50 A en sortie donc en 48 V c'est grosso modo 2.5 kW donc si en entrée t'as 150 V alors le courant sera de 17 A) parce que le SCC va le limiter de toute façon. Tu perds de l'énergie pendant le pic de midi mais tu restes au max du SCC plus longtemps. Le but de faire ça est juste une question de cout sachant que les panneaux sont bien plus abordable que les SCC ou batteries. C'est appelé overpaneling

Par contre ne dépasse jamais la tension max en entrée ou tu grilles direct les MOSFETs du SCC... meme Victron n'est pas protégé contre ça. Note aussi que le Voc des panneaux augmente quand la température baisse (y'a un coef en V/°C ou %/°C dans la datasheet du panneau) donc à prendre en compte pour l'hiver. Idealement on laisse une marge d'au moins 10-20 V en plus du reste juste pour etre sur.

La règle générale c'est le max de tension pour avoir un courant le plus bas possible et avoir le moins de pertes possible. Mais attention parce qu'un panneau à l'ombre (meme partiellement) va limiter tous les autres panneaux en série (c'est pour ça que sur les bateaux tu vois souvent des panneaux uniquement en //, en plus de l'aspect sécurité de la tension plus basse).

Idealement il faut un SCC par série de panneaux mais grouper 2 séries en // est totallement acceptable (certains SCC ont plusieurs entrées, dans ce cas chaque entrée compte comme un SCC). Mais 3 ou plus n'est pas idéal pour diverses raisons (necessité d'avoir des fusible sur chaque série, MPP légèrement différent pour chaque série donc énergie perdue).

Pour les panneaux en général on arrive à les trouver pour 0.30-0.35 € du watt. Le must reste de trouver une install commerciale qui remplace ses panneaux (leur rendement baisse avec le temps, en général ils sont donnés pour 80 % du nominal après 20 ans) parce qu'ils le font tous les 5 ou 10 ans et les panneaux restent parfaitement utilisables et sont gratuits (tu leur rends service en les débarassant...). Si t'es short en surface alors vaut mieux prendre des panneaux neufs pour maximiser les W/m².

Concernant leur taille ben plus ils sont grands et moins tu perds de surface à cause de la bordure mais plus ils sont lourds donc tout dépend si tu veux une install au sol ou sur toit ou autre. En général on se limite aux alentours de 300 W/panneau pour du DIY sur un toit parce qu'au-delà ça devient compliqué à manier.

[neob]

Il n'y avait pas une techno qui justement évitait cette chute de puissance en cas de panneau partiellement a l'ombre??

[BiduleOhm]

La plupart des panneaux sont divisé en 3 ou 4 séries en interne avec une diode de bypass sur chaque donc si l'une d'entre elle est ombragée elle est bypassée et tu perds seulement la production de 1/3 ou 1/4 du panneau au lieu de la totalité.

Mais j'imagine que tu parles des panneaux half-cell qui utilisent des moitiés de cells et ont le double de séries et donc divisent par deux la perte toujours en supposant qu'une série soit ombragée. Par contre une ombre sur la totalité de la largeur du panneau (genre un poteau) et meme deux fois plus fine que sur un panneau standard, aura les meme conséquences que pour un panneau standard (perte totale). Ils sont aussi beaucou plus chers et chiant à trouver.

Après sur une install fixe l'ombre n'est pas censée etre un probleme. Faut juste faire gaffe aux trucs du genre cheminées. antennes, etc...

[neob]

Ok, intéressant! Je pensais bien aux half cell. Relou pour une utilisation mobile quand même

[BiduleOhm]

Le mieux dans ce cas reste plusieurs petits panneaux avec chacun son SCC, ils sont abordables quand on reste sur de faibles puissances donc on peut se permettre d'en avoir un par panneau.

Ah sinon @Sk les Sunny Island de chez SMA sont de très très bonne qualité et sont dispos en AIO si jamais tu préfères cette solution à celle d'avoir plusieurs éléments séparés, mais €€€ évidement.

[Sk_rmouche]

Ok merci pour les infos, j'ai vraiment besoin m'informer un peu plus sur les technos disponibles.
Ici, je vois beaucoup de Victron, et du SMA sur une installation de 40 kW.

Avec un peu de chance les cellules LFP descendront un peu niveau tarif l'an prochain

Il y a de bons modèles de panneaux à recommander ?

[BiduleOhm]

Je sais qu'il vaut mieux éviter le chinois super cheap mais après entre le milieu de gamme et le haut de gamme y'a pas de grosses différences d'après ce que j'ai pu voir. Après, je ne me suis pas encore renseigné bien comme il faut sur les panneaux donc je te conseille de rechercher par toi-meme si tu veux plus de détails

[Sk_rmouche]

Ok je vais attendre pour les panneaux donc.

J'ai un fournisseur dans mon coin qui propose des cellules EVE grade A à 330$ NZ TTC ( environ 200€ ), et des cellules A+ avec la fiche etc ... pour 420$ TTC NZ pièce.

Je lis un peu partout sur des forums que les gens s'orientent généralement vers des cellules grade solaire, que les cellules pour EV ne valent pas le surcoût pour du stockage solaire. Tu confirmes Bidule ?

Pour 200€ pièce approvisionnées localement, ça reste honnête tu crois ? J'hésites à acheter les cellules dès maintenant vu les évènements qui se préparent en Europe ... Auquel cas je pensais choper 32 cellules pour faire du 48V en 2P16S.

Tu penses franchir le pas prochainement Bidule ?

[BiduleOhm]

Sois sur que ce sont des grade A (certificat incluant le numéro de série + les tests d'IR, capacité, etc... pour chaque cell, QR code pas effacé, pas de traces d'usure, etc...) avant d'acheter.

Yep, le grade EV ne sert à rien pour du ESS. La principale différence c'est le taux de charge/décharge et vu qu'en solaire on ne dépasse pas 0.5 C (et meme 0.3 C généralement) on est loin d'avoir besoin de cells EV.

Ca me semble correcte mais entre les variations de prix, de l'inflation, etc... je te conseille de vérifier. Regarde sur DSF les prix que les personnes ont payé récemment et/ou demande un devis à Amy pour voir la différence.

Ben j'hésite pas mal à acheter un lot de panneaux, un AIO et un lot de 16 cells juste en prévision du potentiel bordel de cet hiver mais le fait qu'on soit plus ou moins au plus haut sur les prix (quoique cet automne sera pire probablement...) et le fait que j'ai pas vraiment le budget dispo immédiatement me font plus qu'hésiter pour le moment.

[Sk_rmouche]

Ok je vais attendre je pense, il y a des chances que je débute par un système grid-tied dans un premier temps, donc c'est pas urgent.


Question :

Je joue un peu avec les deux BMS de mes packs et je me rends compte qu'il faut quand même insister pour se connecter en BT dessus. L'appli Android est en dessous de tout, et la version iOs est à peine meilleure ...

Bidule tu as des conseils pour un BMS de qualité ?

Sur DSF j'ai lu pas mal de topics de personnes qui souhaitent équiper un BMS pour pas mal de courant, et je commence à faire de moins en moins confiance aux BMS cheaps pour un pack 48V avec quelques centaines d'ampères en continu, est-ce recommandé de mettre ce genre de BMS pas cher en parallèle ?

Certains recommandent les modèles avec contacteur au lieu des classiques FET, c'est valable ? Il existe des BMS de bonne facture qui ne valent pas des milliers d'euros ?

Alternativement, je pensais utiliser un BMS petit calibre, mais qui piloterait un gros contacteur DC, c'est acceptable comme façon de faire en solaire ?