Si j'ai une cellule de 280 A.h 3.2V et que j'en mets 4 en série, la capacité de mon pack est toujours de 280 A.h, mais comme la tension est quadruplée, l'énergie disponible est aussi quadruplée ( 3.6 kW.h ).
Si je mets ces 4 cellules en parallèle, j'obtiens une batterie de 3.2V d'une capacité de 1120 A.h.
Dans les deux cas, l'énergie disponible est toujours de 3.6 kW.h.
Nan nan je confond pas Kwh et Ah t'inquiète, c'est ton histoire d'énergie quadruplé qui me dérange.
Je me suis posé la question en prenant le problème à l'envers avec une batterie de voiture, t'as 12V pour 60Ah par exemple,
en général t'as 5 cellules nan ? Ces mêmes céllules sont donnés pour 60Ah ou seulement 12Ah ?
Vu la taille de la batterie et des cellules j'ai du mal à imaginer qu'elles ne sortent que 12Ah, tu vois où je veux en venir ?
Les batteries de voitures c'est 6 cellules plomb-acide pour une batterie 12V.
Si tu as 6 cellules de 60 A.h, le pack de batterie a toujours une capacité de 60 A.h donc oui c'est exactement ce que tu dis plus haut.
Par contre l'énergie embarquée augmente avec le nombre de cellules. Donc la capacité reste la même avec des cellules en série, par contre les W.h vont monter puisque le watt est le produit de la tension et du courant ( au moins en courant continu ).
Et au passage si une cell = 1 kWh alors 4 cells = 4 kWh, un peu comme une bouteille de 1 L = 1 L et 4 bouteilles de 1 L = 4 L, même pas besoin de se casser la tête avec la tension ici...
(2021-12-28 11:21:18)neob a écrit : Ca donne quoi le Lifepo4 niveau risque incendie, sensibilité aux chocs, nécessité de rester vertical..?
C'est relativement safe.
Le LiPo (modélisme) et le NMC (ce qu'il y a dans tous les smartphone, laptops, etc...) sont plutôt sensibles et s'auto-enflamment.
Le LFP est moins sensible et ne s'auto-enflamme pas. Par contre il faut quand même faire gaffe à ce que l'électrolyte très chaud n'enflamme pas un truc pas loin de la batterie, même s'il est lui-même non-inflamable. @Sk pour info la soupape de sécu sur tes cells est l'opercule entre les deux bornes.
Le LTO est super safe mais très cher et peu dense niveau énergétique. Il est utilisé pour les applications où on a besoin de très forts courants et/ou de pouvoir utiliser la batterie à très basses températures (il tient sans souci le -30 °C...).
Regarde des vidéos de comparaison sur youtube si tu veux voir ce qu'il se passe pour chaque type, c'est pas dur à trouver
(2021-12-28 18:59:37)Sk_rmouche a écrit : Je vais faire une boîte por les protéger. Je crois que ces cellules sont toutes positions mais Bidule peut confirmer ? ... Il me semble que les anciennes versions d'accus lithium ne pouvaient pas être la tête en bas.
Il y a un débat sur cette info qui n'a été confirmée que vaguement par le constructeur. En principe oui, mais les deux positions recommandées sont verticale avec les bornes en haut, et horizontale avec les bornes alignées sur l'axe horizontal et non vertical. De toute façon ça couvre 99 % des cas et y'a pas besoin de vouloir les monter autrement en principe.
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2022-01-01 06:56:18 (Modification du message : 2022-01-01 07:04:36 par Sk_rmouche.)
Ca avance, j'ai fais comme Bidule a indiqué pour la précharge : 300 kg.f environ, réparti sur 10 ressorts.
J'ai utilisé des plaques d'aluminium 5083 ( alu marin ) de 6 mm d'épaisseur. J'avais un peu peur de commencer à plier sur les côtés avec la force mais ça ne bouge pas et j'avais ces chutes sous la main. Bien sûr il y a une feuille isolante épaisse entre l'alu et la cellule.
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j'avais lu que niveau techno le LFP a tendance a avoir une Rint qui diminue avec les cycles, contrairement au Li-ion et Li-op, donc l'équilibrage n'est pas forcément indispensable au bout d'un temps X ( lol ) et l'échauffement moindre ...
C'est intéressant, en général ça va dans l'autre sens oui
Pour mon usage au max je vais tirer 20-25A sur de courtes périodes, mais j'ai voulu assurer le coup au cas où je souhaite les recycler dans un usage stationnaire ou en batterie auxiliaire pour le 4x4, auquel cas le BMS 120A donne un peu de marge.
Le BMS est censé équilibrer en cours de charge, mais le courant d'équilibrage ( je suis presque sûr que c'est des résistances de drainage et pas un équilibrage actif ... ) est de 1.5A max, donc sur des cellules de 280 A.h je risque d'attendre un certain temps.
J'ai donc décidé d'installer en supplément 4 cordons de charge pour chaque cellule, ce qui fait que au besoin je peux charger les cellules indépendamment. En principe je n'aurais jamais à faire ça à part pour le top balancing avant de fermer le pack ( elles sont encore à 40% SoC actuellement ).
Je dis ça car sur le premier pack que j'ai faite avec les cellules NMC j'avais de gros écarts après quelques cycles, donc j'ai chargé cellule par cellule et depuis j'ai 0.03V d'écart max.
Honnêtement attends juste quelques dizaines de cycles que le BMS équilibre pour toi, c'est simple et t'as rien à faire
Si tu veux vraiment équilibrer plus vite alors le plus simple c'est de brancher une résistance (une ampoule de phare marche bien pour ça et on en a toujours qui traine sous la main en principe) sur la cell avec la tension la plus élevée jusqu'à ce qu'elle soit dans la moyenne.
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Quelques dizaines de cycles sur ce monstre c'est quelques années je pense
Oui ce n'est pas primordial, mais je vais faire un test de capa de toute façon
Je cherche juste un bon disjoncteur à coller sur ce pack maintenant.
Merci pour les infos, très intéressant ptet ça vaut le coup que je me penche sur le sujet pour le voilier, ces batteries commencent à apparaitre sur les bateau mais souvent a un prix pigeon et sans maitrise technique de la part des utilisateurs, on entend tout et nawak.
C'est super propre ton "boitier de précharge", bien vu les ressorts.
Intéressant l'astuce de l'ampoule de phare pour équilibrer aussi...
Pour ton BMS, des précautions particulières pour le choisir? Vu la puissance en jeu faudrait pas qu'il foire celui là. Du coup c'est un 120A, ça permet de tirer ce courant en continu ou avec un certain facteur de charge?
Idem niveau recharge du coup ça se passe comment pour des accus aussi gros? Tu pourrais par ex y brancher un alternateur classique?
Bcp de questions désolé mais c'est fort intéressant
Sur un bateau perso je mettrais plusieurs batteries en // avec chacune son BMS pour des raisons évidentes de redondance mais aussi parce que ça permet de faire tourner les BMS à des courants bien plus faibles vu qu'il est partagé.
En BMS tout fait t'as les BMS chinois (je recommande celui de JBD) et t'as les BMS haut de gamme (mais on parle de minimum 500 €) donc à toi de choisir sachant que les BMS chinois ne sont pas très chers mais sont évidement moins fiables. C'est pour ça que je fais mon propre BMS...
Tu ne peux pas brancher un alternateur avec régulateur interne classique parce qu'il va cramer. Les batteries LFP vont pomper tout le courant que l'alternateur va fournir et ces alternateurs ne sont pas fait pour ça (surtout à faible régime vu que leur ventilo est directement sur l'arbre). Il te faut un alternateur avec régulateur externe et qui mesure la température de l'alternateur pour réduire la puissance fournie si la temp augmente trop. Si t'es bricoleur tu peux facilement modifier n'importe quel alternateur et faire ton propre régu externe, sinon faut sortir les €. Y'a plein de topics sur les alternateurs et autres sur https://diysolarforum.com/ y'a même une section marine: https://diysolarforum.com/forums/marine.10/ je te conseille fortement de faire un compte et de poser tes questions là-bas, t'auras tout un tas de personnes qui ont eu le même problème que toi à résoudre pour t'aider
Il faut aussi choisir entre 12, 24 et 48 V. 12 V est très vite limité question puissance et il faut de gros câbles donc €€€. 48 V est génial pour réduire le courant et donc la taille des câbles mais on arrive sur des tensions assez hautes (un système 48 V en LFP arrive presque à 60 V à pleine charge) donc pas forcément recommandé sur un bateau où l'eau salé est omniprésente (tout dépend de ton niveau de confort par rapport aux tensions relativement élevées...). Un bon compromis est probablement 24 V mais comme tu parles de 8 kW c'est potentiellement un poil limite, mais c'est aussi plus facile de trouver des équipements 24 V que 48 V... (après tu peux toujours avoir des convertisseurs 48 -> 24 ou 48 -> 12 par ex). Bref, comme toujours, un bon gros tas de compromis... ^^
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2022-01-09 22:44:09 (Modification du message : 2022-01-09 22:44:55 par neob.)
Merci pour les pistes je vais explorer tout ça. Faut aussi que j'estime le rapport risque/benef par rapport a des batteries gel standard, en cas de couille ces dernières je peux en trouver partout, mais faut avoir l'emplacement prévu etc.
Pour l'alternateur ok, dans tous les cas c'est déjà ce que je comptais avoir le régul externe donc parfait rien de fou!
Et toute l'installation de service sera en 24V, pour des questions de diamètre de câbles (guindeau 1700W, propulseur d'étrave 6.5kw , puis poste à souder etc sur l'onduleur).
J'attends avec impatience la suite de la Sk Bat' du coup
).
) de 6 mm d'épaisseur. J'avais un peu peur de commencer à plier sur les côtés avec la force mais ça ne bouge pas et j'avais ces chutes sous la main. Bien sûr il y a une feuille isolante épaisse entre l'alu et la cellule.
, puis poste à souder etc sur l'onduleur).