Ma chaufferie PAC-ssé

[OrOoX]

DEBRANCHE IMMEDIATEMENT LE PONT QUI GENERE LE 330 V! C'est pire que ce que je pensais...

Je ne parlais pas du convertisseur 230/24 (qui doit etre isolé de toute façon) mais du pont qui génère le 330 V.

Je vais expliquer les détails du pb dans un prochain message mais débranche ce pont tout de suite.

T'inquiète pas, j'suis pas fou non plus, j'ai débranché le pont entre les masses communes après que ça ait sauté et coupé l'alim du 330VDC,
y'a que l'alim +15VDC qui est encore allumée. ( en plus j'avais utilisé un fil type ethernet pour faire "fusible" au cas où )

M'enfin tu me confirme ma pensé, c'était une idée foireuse et j'ai eu raison d'y aller étape par étape

Donc ton pb vient de la boucle: 230 V --> pont redresseur --> 330 V --> masse du 330 V --> masse de l'automate --> pont redresseur interne à l'automate --> neutre de l'automate --> terre

Donc en fait la terre en est à l'origine, mais d'un autre côté elle a éviter de gros dégâts en faisant sauter le diff ? 

Par ailleurs tu viens de relier tout ton coté DC (donc automate, arduino and co y compris) directement au 230 V via le pont du 330 V. En gros t'as seulement une diode qui te sépare du secteur...

Donc, pour corriger le pb :

- Le coté DC (24, 15, 5, etc...) est censé rester flottant (avec quand meme les masses des diverses tensions reliées entre elles évidemment) mais si tu veux vraiment pour des raisons de parasites ou autres tu peux relier la masse à la terre (uniquement si y'a vraiment besoin).

=> Réponse : Ok je vais regarder pour remettre ça correctement

- Les neutres après transfo d'isolation ne sont pas censé etre reliés à la terre. Si jamais tu le fais pour une raison bizarre ça veut dire que la masse après un pont redresseur alimenté par ce neutre doit rester flottante impérativement. Bref, ne relie pas le neutre à la terre.

=> Réponse : Me souvient pas pourquoi je l'ai fait, je vais virer le fil et voir ce qui se passe 

- Ne jamais utiliser de pont redresseur direct sur le secteur, c'est source d'un tas de problèmes, à commencer par une installation super dangereuse, comme ici. Toujours mettre un transfo d'isolement.

=> Réponse : OK mais sauf erreur de ma part, ils font exactement pareil sur les cartes Inverter des clims, faudrait que je vérifie sur celle en stock.

- Je suis à peu près sur que la masse 330 V et la masse du controle en 15 V ne sont pas censées etre communes. Si elles sont déjà reliées en interne dans le ventilo alors soit, on ne peut pas faire grand chose, mais si c'est toi qui les a reliées alors sépares-les.

=> Réponse : Malheureusement si, sur le moteur j'ai que :
- +330VDC
- GND
- +15VDC
- PWM
- Feedback

@ Neob : On se moque pas, va finir ton bateau !

[BiduleOhm]

Ok, c'est "un peu" rassurant...

Ben le diff aurait seuté tot ou tard, la question étant de savoir si le courant serait passé par toit ou par un fil à ce moment là...

Ils font ça mais ils savent ce qu'ils font... t'as des optos partout sur les signaux de controle dans ce cas là et le ventilo n'est pas isolé du secteur du coup.

[OrOoX]

Ouais mais comme t'as dis que c'était passer par l'automate, ça aurait pu le cramer au passage ... A chaque fois que ça a sauté
c'est le premier truc que je faisais, je regardais si les valeurs étaient toujours là


Ouaip là j'ai relié à la va vite dans l'optique de tester mais j'ai prévu de mettre des optos entre le ventilo et l'arduino mais se pose
la problématique de l'alimentation +15VDC si je veux séparer proprement le ventilo.

A part racheter une alim séparé, j'ai guère d'autre solution nan ?

Edit : Genre une mini-crotte comme ça qui est passe partout : https://www.amazon.fr/LED-Alimentation-2...78&sr=8-56

[BiduleOhm]

Oui, t'aurais pu cramer le pont interne à l'automate voir plus.

Yep, alim séparée isolée obligatoire pour le 15 V. Bon après si le courant est faible tu peux la dériver du 330 V vu que de toute façon elle partage la meme masse, m'enfin je ne suis pas sur que ça vaille le coup de s'embeter vu le faible prix des alims toutes faites.

[OrOoX]

Tu dis alim isolée mais du réseau je suppose ? M'enfin techniquement c'est très chiant à faire et à mon sens inutile si je met des optocoupleurs nan ?


La dériver du 330, mouais nan, on va éviter vu les bourdes que je fais, j'ai pas envie de racheter un moteur

[BiduleOhm]

Isolée veut dire que la sortie est isolée galvaniquement de l'entrée, comme avec un transfo. Celle que t'as posté convient par ex

[OrOoX]

Hum, toujours autant une merde ces ventilos chinois ... Je me suis repenché sur le sujet après avoir fait une mini-carte avec un opto pour isoler la commande,
elle marche bien, contrairement au ventilo, jme demande si il s'est pas pris un coup avec les disjonctions.

J'ai tenté jusqu'à 40% PWM mais il bouge pas d'un millimètre et ne fait aucun bruit, la partie puissance ne tire rien et la partie commande tire 150mA max,
dans le doute j'ai même inversé les fils PWM et Feedback mais rien. ( et si j'avais inversé le 330 et 15V, je serais au courant depuis longtemps à mon avis )

Par contre j'ai remarqué un phénomène ultra bizarre ... La tension DC est progressivement monté à 410V alors que le moteur ne bouge même pas
( J'avais eu le même phénomène la dernière fois mais avec un arrêt brutale du moteur )

Entre le +330 et le GND j'ai genre 10Mohms et 6Mohms entre le +330 et +15 mais rien sur le reste et la doc xxl ne parle pas du ventilo comme par hasard
et la référence est casi inconnue de google ...



Jsent que le moteur va finir sur la table de la fraiseuse et que je vais bouffer couche par couche pour retomber sur les bornes du moteur pour l'alimenter
en direct avec un mini-vario en stock et comme ça finito le problème du PWM et go le 0-10V ...



Edit : Ah et st'enculé de condo m'avait collé le contact du relai, heureusement que j'ai vérifié avant de débrancher le 230V ...

[OrOoX]

Bon bah j'ai refait des tests et je pense qu'il est vraiment cuit ... Aucune réaction.

Pour éviter de re-coller le relai j'ai à nouveau branché le 330VDC sur prise et surprise ... Aucune disjonction des diff's donc je pense que
la première disjonction a cramé l'électronique du moteur, mais par où est parti le courant, mystère car c'était avant le pont entre les masses
donc la partie 15VDC était isolée galvaniquement par l'alim 24VDC et le reste n'était pas relié à la terre, ptetre une sécu tension côté alim ?

Du coup ça fait la troisièmes victimes du Lolox


Mort pour mort, je me suis lancé dans une opération à coeur ouvert à coup de fraise dans la perceuse à colonne pour dégrossir et après nettoyage
au tour pour mettre ça au propre, j'ai fini par retomber sur les 4 pins du moteur mais ils avaient foutus les fils comme de la merde donc en voulant
nettoyer autour des pins, j'ai coupé 2 des 3 phases, faut que j'arrive à nettoyer proprement et ressouder ça.

Si c'est un succès, j'usinerai une pièce, surement en plastique, pour reboucher l'arrière du moteur, ça marche pas en mono-roulement

[neob]

Moé, et sinon un nouveau ventilo?

[Sk_rmouche]

Ouais franchement ça devient ridicule là ...

Sur LBC ça doit pouvoir se trouver un ventilo tri standard pilotable par un petit variateur. Il existe même des modèles en monophasé + entrée 4-20 mA ou 0-10V tout-à-fait standard ( j'en ai encore monté trois la semaine dernière, diamètre 500 mm ). Regarde chez Hidria ou chez Zhiel en occas' sur LBC.

Parce que la fiabilité de ce bidouillage sur le long terme ? Tu vas revivre la même histoire qu'avec l'autre compresseur aux caractéristiques inconnues, à essayer de faire fonctionner un montage bancal.

[OrOoX]

Z'êtes mignons, Je vous rappel que c'est un groupe de clim avec un moteur avec des fixations spécifique et un support spécifique ...Je peux
clairement pas adapter un ventilateur de surface comme évoqué par Sk', cette méthode est encore plus ridicule et dégueulasse
( diamètre, boitier qui dépasse, tout ça, si c'était pour avoir un truc moche, j'aurais gardé l'ancienne et changé le comp )

Et un moteur de clim en 230V tri faut pas rêver pour en trouver, même sur les anciens modèles tri 400v, c'est du 230V + condo.


Pour la fiabilité je ne m'inquiète pas perso, il s'agit juste d'usiner un pallier pour l'arrière du moteur et c'est pas de la grosse puissance donc
pas de risque à proprement parler.

Pour les caractéristiques, c'est beaucoup moins compliqué dans le cas présent, le moteur est tout petit, fait 56W de mémoire et alimenté en
330VDC donc doit fonctionner avec du 200-230VAC, le débit d'air est connu mais la vitesse max n'est pas indiquée.

[Kissagogo27]

on peut avoir des photos du massacre ?  pour l'humanité toute entière  hein ?  

[OrOoX]

Ca dépend, t'as paypal ?


Bon bah j'ai réussi à récupérer toutes les phases, y'en a une qui avait pété au niveau du commun en fait ... Je comprend mieux pourquoi
ça marchait que par moment alors que le fil était pas coupé, j'ai tout ressoudé comme y faut, ça bougera plus.

Du coup j'ai sorti l'artillerie lourde, j'ai réveillé la cnc pour couper un rond de pom-c et pas mal utilisé le tour pour pour les différents alésages et
modifications, ça ce passait bien jusqu'au moment de l'essai de rotation ...

Mon pallier modifié n'était pas dans l'axe, pourtant j'ai alésé le moteur au tour mais ptetre le 4 mors qui était mal centré, du coup j'ai bidouillé pour
ré-aligner le bordel, si ça tiens pas dans le temps, je referait une pièce


Après avoir tout remonté, j'ai sorti le micro-vario de 100Watts, bah en l'espace de 30 secondes j'ai faillit cramer le moteur  

Il était déjà configuré à 200V 50Hz du coup le moteur à démarrer direct mais grognait fortement et 1.8A de conso, ~324W pour 60W ... Du coup je
l'ai passé à 200V 100Hz et ça allait beaucoup mieux mais pas l'idéal non plus, à vide il semble avoir du mal à se synchroniser et vibre.

J'ai donc fait un essai réel avec le ventilo et l'hélice en place, le fonctionnement est correct mais visiblement à 200V et 100Hz je suis très largement
hors de la plage de fonctionnement, le bordel se transforme en réacteur mais l'intensité reste correct, 45Hz semble être une valeur raisonnable.


Aller c'est parti pour l'horreur


  IMG_20230930_174731.jpg (Taille : 301.96 Ko / Téléchargements : 6)

Et une vidéo du second essai : ( L'auto focus était en PLS à cause du ventilo ... )

[neob]

Ce carnage

S'pas le mauvais alignement qui rend son fonctionnement pas tout a fait fluide? Les tolérance rotor/stator sont quand même très serrées..

[OrOoX]

Je pense pas, ça tourne librement sans frotter contrairement à avant mais comme c'est un moteur BLDC bah là y'a plus
les capteurs à effet hall, tout ça ... Pour ça qu'il a un peu de mal par moment à démarrer mais avec une rampe douce ça passe.


Je l'ai rafistolé à la colle chaude, ça sera mieux que du scotch ... J'ai pas de résine en stock

 
  IMG_20230930_183942.jpg (Taille : 318.12 Ko / Téléchargements : 3)


J'ai laissé le ventilo tourner pendant une bonne heure à 45Hz le temps de remettre le fluide, pas de problème et moteur tiède
( à 45Hz et 3m, t'entends juste le hashage du vario, pas de grognement ou autre )

[neob]

Je serais toi je remplacerais rapidement la colle chaude par de la pâte bi composant, qui aura l'avantage d'une relative stabilité dans le temps et assez bonne résistance méca.

[OrOoX]

Ouaip je sais mais pour l'instant on verra comme ça, jvais pas resceller le truc si c'est pour que ça tombe en panne dans 2 semaines ...


Et pour la résistance méca, y'a casi pas d'effort donc ça bougera pas ...

[BiduleOhm]

Liquid electrical tape

Une fois que t'es sur que tout marche t'as juste à rajouter la résine par-dessus, pas besoin de l'enlever.

[OrOoX]

C'est une idée mais si c'est juste pour l'étanchéité, je peux toujours mettre de l'étanchéité liquide pour salle de bain, ça sera aussi moche

[OrOoX]

Bon bah après une aprème à faire des tests grandeur réels, ça marche !


J'ai du me re-taper toute la programmation de l'arduino qui gère le détendeur car cette counasse avait ..... cramée ... les leds faisaient
nimp et la puce de la carte chauffait ... Heureusement que je l'avais débranchée du 5V ...  


Du coup j'ai passé un temps monstre à essayer de retrouver les butées du détendeur suivant le bruit de celui-ci et autant dire que quand
faut faire des aller retour de 330 pas, bah c'est pas la joie. ( le détendeur, pas moi )


Côté compresseur, il fallait s'y attendre, c'était du grand nawak, il vibrait tout le temps et se transformait même en marteau piqueur dans le groupe
dès que la fréquence était trop haute avec de l'eau à .... 25°C, autant dire très prometteur  

Au final c'était exactement le même problème que l'ancien, j'ai du retrouver le bon ratio V/F pour avoir un fonctionnement "fluide" et surtout une
intensité correcte avec de l'eau à 40°C  et en prime un redémarrage sans défaut juste après coupure nette sans stabilisation des pressions.

Avant j'avais le ratio réglé à 200, et après y être aller en tâtonnant, je l'ai descendu à 145, en dessous l'intensité monte fortement, par exemple là
je tourne à 90Hz/138V/7A, en étant réglé à 90 je tape du 32A et 11A en réglant à 130.

Je trouve qu'il grogne un peu à mi-régime mais à plein régime, il est d'un silence c'est hallucinant ...